Splitboard Woody Eigenbau

[benny911]

Hallo,
ich werde in nächster Zeit ein Splitboard mit ca. 143cm x 46cm bauen.
Vielleicht kann mir von euch jemand hilfreiche Tipps geben.

Warum?
Erstens baue ich einfach gerne selbst.
Zweitens gibt es zur Zeit kein bezahlbares Splitboard in dieser Größe.
Drittens will ich möglichst kompakt unterwegs sein und da komme ich um ein Splitboard nicht herum.

Ein grober Plan steht schon (siehe Screenshot).

Boardaufbau
2 Schichten 3 oder 4mm Pappelsperrholz über die ganze Boardlänge
1 Schicht 3 oder 4mm Pappelsperrholz im Stehbereich

Die Verbindung besteht auf der Oberseite aus einem mit Glas laminierten Holz und auf der Unterseite werde ich eine dünne CFK Platte passend ausfräsen. Entweder ich arbeite in diesem Bereich eine Ausnehmung ein, damit die Unterseite glatt wird, oder ich schleife die CFK Platte an den Kanten schön dünn zu, um möglichst keinen Widerstand zu erzeugen.

Das Finish auf der Unterseite wird Glas sein, die Oberseite werde ich eventuell nur mit Harz, oder mit Bootslack behandeln. Kann aber sein, dass auch dort noch Glas zum Zuge kommt.

Bauvorgang
Am liebsten würde ich die Holzplatten eben zusammenleimen und die Epoxykante, sowie die Bereiche der Bohrungen mit Harz füllen. Aber ich weiß nicht, ob ich dann noch den Rocker hinbekomme (beim laminieren auf der Unterseite). Also muss ich wohl bereits beim Holz zusammenkleben den Rocker einarbeiten und dann beim Füllen der Kante das Harz so eindicken, dass es nicht mehr fließen kann.

Wie macht ihr das?
Kann man das Harz eigentlich so lange eindicken lassen bis es nicht mehr fließt und es dann spachteln?
Ich habe beim letzten Bau mit Thixotropiermittel experimentiert. Aber auch wenn ich das Zeug gefühlt Literweise in einen Becher gerührt habe, war es nicht so, dass man es wirklich spachteln hätte können. Leicht geronnen ist es trotzdem noch. War ich da wirklich immer noch zu sparsam?

Gruß, Benny

[calvin_1]

Zitat von benny911

Am liebsten würde ich die Holzplatten eben zusammenleimen und die Epoxykante, sowie die Bereiche der Bohrungen mit Harz füllen. Aber ich weiß nicht, ob ich dann noch den Rocker hinbekomme (beim laminieren auf der Unterseite). Also muss ich wohl bereits beim Holz zusammenkleben den Rocker einarbeiten und dann beim Füllen der Kante das Harz so eindicken, dass es nicht mehr fließen kann.

Wie macht ihr das?
Kann man das Harz eigentlich so lange eindicken lassen bis es nicht mehr fließt und es dann spachteln?
Ich habe beim letzten Bau mit Thixotropiermittel experimentiert. Aber auch wenn ich das Zeug gefühlt Literweise in einen Becher gerührt habe, war es nicht so, dass man es wirklich spachteln hätte können. Leicht geronnen ist es trotzdem noch. War ich da wirklich immer noch zu sparsam?

Das mit dem vorher zusammenleimen funktioniert gut, habe ich auch mal gemacht, hatte auch so gut wie keine Rückstellung.

Hinsichtlich Thixotropiermittel: die gleiche Erfahrung hatte ich auch, egal wieviel Zeug man reinpanscht: irgendwann fließt es und wenn es nach ner Stunde ist. Obwohl es bei von Corvin (lokaler Händler in Hamburg) auf dem Tresen einen kleinen Würfel aus Harz gibt den er nur mit Thixotropiermittel so fest bekommen hat dass es sich in die Form spachteln ließ.

Meine nächste Kante mache ich einfach mit ein paar Lagen CFK Roving die ich dann einlaminiere - so zumindest der Plan

[brezelmarco]

Hallo,

früher habe ich ohne Vakuum laminiert und die Kante mit angedicktem Harz ausgespachtelt.

Anbei noch ein link zu früheren Posts

http://forum.oase.com/showpost.php?p...6&postcount=22

http://forum.oase.com/showthread.php...996#post734996

Gruß Marco

http://lottacustoms.de

[benny911]

@ calvin: Dann bin ich ja anscheinend zumindest nicht der Einzige, der damit Probleme hat

@ Marco: Sehr schöne Boards!
Mit angedicktem Harz meinst du Thixotropiermittel, oder hast du das Harz einfach leicht "härten" lassen bis die Konsistenz gepasst hat?

Schönen Gruß, Benny

[brezelmarco]

Zitat von benny911

@ calvin: Dann bin ich ja anscheinend zumindest nicht der Einzige, der damit Probleme hat

@ Marco: Sehr schöne Boards!
Mit angedicktem Harz meinst du Thixotropiermittel, oder hast du das Harz einfach leicht "härten" lassen bis die Konsistenz gepasst hat?

Schönen Gruß, Benny

Hallo,

Mit dem unaussprechlichen Wort Thixotropiermittel.

Gruß Marco

[mangiari]

Und wenn Du die gefrästen Kanäle für die Kante nachdem Du das eingedickte Epoxy rein geschmiert hast, einfach mit nem billigen Tesa-Paketband abklebst? Dann läuft nix davon und Sauerstoff braucht Epoxy ja nicht. Also ne Kante hab ich noch nicht gemacht, aber ich hab schon durchgebohrte Löcher von unten mit Paketband abgeklebt und Epoxy rein gefüllt, das ging super. Im schlimmsten Fall halt noch nen zweiten Arbeitsschritt, wenn's nicht überall mindestens Level hat.

[benny911]

@ Marco: Danke! Dann werde ich das doch wieder mitbestellen. Hast du davon soviel reingegeben, dass es bei dir wirklich nicht mehr geflossen ist?

@ mangiari: Hast du das Paketband problemlos wieder abbekommen? Ich habe das mit Malerkrepp versucht, gut war vielleicht eine schlechte Wahl, aber das habe ich an manchen Stellen nicht mehr herunterbekommen und musste es wegschleifen. Außerdem kann dünnes Klebeband oben etwas durchhängen und damit die Form der Kante verhauen. Aber die Idee mit dem Abdecken ist nicht schlecht. Wenn ich eine etwas festere Folie nehme, die nicht haftet, sollte das gut gehen. Einziger Nachteil: überschüssiges Harz wird es aufs Board quetschen, daher ist ein Einfärben der Kante vielleicht keine gute Idee.

Schönen Gruß, Benny

[mangiari]

Da gibt's wohl recht unterschiedliches Band, musst halt paar Rollen kaufen und testen. Wenn's möglichst keine Rückstände hinterlassen soll auch besser durchsichtiges als braunes.

Bei mir war das von unten auf Snowboardbelag. Da bekommst natürlich alles problemlos runter und man kann auch mal mit der Belagsfeile rüber sollte doch was bleiben.

[brezelmarco]

Zitat von benny911

@ Marco: Danke! Dann werde ich das doch wieder mitbestellen. Hast du davon soviel reingegeben, dass es bei dir wirklich nicht mehr geflossen ist?

@ mangiari: Hast du das Paketband problemlos wieder abbekommen? Ich habe das mit Malerkrepp versucht, gut war vielleicht eine schlechte Wahl, aber das habe ich an manchen Stellen nicht mehr herunterbekommen und musste es wegschleifen. Außerdem kann dünnes Klebeband oben etwas durchhängen und damit die Form der Kante verhauen. Aber die Idee mit dem Abdecken ist nicht schlecht. Wenn ich eine etwas festere Folie nehme, die nicht haftet, sollte das gut gehen. Einziger Nachteil: überschüssiges Harz wird es aufs Board quetschen, daher ist ein Einfärben der Kante vielleicht keine gute Idee.

Schönen Gruß, Benny

Hallo,

die Konsistenz sollte halt recht zähflüssig sein, den Rest hält dann die
U-form sozusagen fest. Am Einfachsten kannst Du es dann mit einer alten Plastikkarte wie mit einer Spachtel in den Spalt schmieren. Wenn Du dann einmal rum bist am Besten kurz mit dem Heißluftfön rum und schon ist es blasenfrei.

Gruß Marco

[efraunz]

Hallo,

zum eindicken von Epoxyharz nimmt man Glasbubbles.

Gutes gelingen,

Gruß Franz

[Jibber]

Nicht ganz richtig... In geringen Mengen wird durch Zugabe von Glasbubbles die Fliessfähigkeit sogar erhöht. Thixotropiermittel ist der richtige Füllstoff, wenn es darum geht die Fliessfähigkeit zu verringern.

Bezüglich der Füllstoffe gibt es hier in letzter Zeit einige Halbwahrheiten. Also einfach mal das R&G Wiki checken: http://www.r-g.de/wiki/F%C3%BCllstoffe

Und ja, je nach Füllstoff muss man echt viel zum Epoxy hinzugeben, um den gewünschten Effekt zu erreichen.

Gruss Christoph

[benny911]

Ok, danke!
Ich werde demnächst das Material besorgen.

Vom Thixotropiermittel werde ich diesmal deutlich mehr bestellen, vielleicht war wirklich nur zu wenig eingerührt. Falls es trotzdem fließt, fülle ich die Kante gut auf und presse dann eine dünne Plexyglas Platte (mit Trennwachs poliert) drauf, spätestens dann kann es nicht mehr davon rinnen

Gruß, Benny

[benny911]

So, ich habe jetzt den Rockertable gebaut und das Holz besorgt.

Der Tisch besteht aus einer bereits für CNC Zwecke vorhanden MDF Platte. Die Rippen mit der Rockerform habe ich aus 10mm Pappelsperrholz ausgesägt und auf die Platte geschraubt. Oben drauf liegt eine 4mm dicke Bastlerglas/Plexiglas/Acrylglas Platte. Ich werde dann später direkt auf der Platte laminieren und erhoffe mir eine halbwegs saubere Oberfläche.

Der Aufbau (von oben nach unten) ist jetzt folgendermaßen geplant:

Glas (160er, 1 bis 2 Lagen)
4mm Pappelsperrholz (im Stehbereich)
4mm Pappelsperrholz über die gesamte Länge
4mm Pappelsperrholz über die gesamte Länge
Glas (160er, 2 Lagen)

Ich hoffe die 8mm bzw. 12mm im Stehbereich + Glas reichen bezüglich der Stabilität.
Aber da ich mit 68 kg kein Schwergewicht bin, wird das schon passen.

Die Kante werde ich wieder aus Harz gießen.

Die Kanten des Holzes im Stehbereich werde ich versuchen möglichst anzupassen, damit beim Laminieren keine Falten entstehen (ich arbeite ohne Vakuum).

Der nächste Schritt ist die Verleimung der drei Holzplatten. Da diese schon mit den paar Gewichten richtig schön in der Form liegen, erhoffe ich mir keine bösen Überraschungen

Schönen Gruß, Benny

[Urm]

Kannst du verraten wo du die "Glas"-Platte gekauft hast und was du dafür bezahlt hast?

[calvin_1]

Zitat von benny911

Die Kante werde ich wieder aus Harz gießen.

...

Der nächste Schritt ist die Verleimung der drei Holzplatten. Da diese schon mit den paar Gewichten richtig schön in der Form liegen, erhoffe ich mir keine bösen Überraschungen

Wie willst Du die Kante gießen wenn das Board/das Brett schon eine Konkave hat? Ich dachte das machen die meisten wenn es noch plan auf dem Tisch liegt ...

[benny911]

@ Urm: Die Platte habe ich bei uns im "Bauhaus" (ähnlich Obi) gekauft.
Angeschrieben war sie als "Bastlerglas", wobei beim Zuschnitt das meiner Meinung nach gleiche Produkt als Acrylglas bezeichnet wird.

Auszug Wikipedia: Polymethylmethacrylat (Kurzzeichen PMMA, umgangssprachlich Acrylglas oder Plexiglas) ist ein synthetischer, glasähnlicher thermoplastischer Kunststoff.

Die 4mm Platte mit 150x100cm kostet ca. 23 Euro.
Die 2mm Platte mit 150x100cm kostet ca. 11 Euro.

Ich verwende die 4mm Platte als Unterlage, da die auf jeden Fall stark genug ist um nicht durchzuhängen (ich habe ja nur 3 Rippen ausgeschnitten). Die 2mm Platte werde ich beim Kantengießen, bzw. Laminieren oben draufpressen. So zumindest der Plan

@ calvin 1: Ich würde die Kante gerne beim noch plan aufliegenden Holz gießen, aber dazu müsste ich die Holzplatten auch plan zusammenleimen. Es wird anschließend schwierig werden den Rocker hinzubekommen, wenn das Holz und die Kante dagegen arbeiten. Als Finish kommen ja nur zwei Lagen Glas drauf, bzw. hatte ich überlegt oben das Holz nur mit Epoxy zu versiegeln.

Meine Theorie daher: Holz bereits in der Form verleimen, anschließend möglichst dickflüssiges Harz für die Kante reinspachteln und oben eine Platte drauf, damit nichts mehr fließen kann. Wenn ich den Rohling dann aus der Form nehme, sollte der Rocker bereits passen und ich kann noch mit Glas laminieren.

Schönen Gruß, Benny

[bartek77]

Ich würde die Verschraubung an der Trennfuge versetzt anbringen. Könnte mir vorstellen, dass das einen etwas harmonischeren Kraftfluß ergibt.

[benny911]

Hi, danke für den Tipp!
Ich habe den Entwurf des Boards inzwischen wieder etwas verändert.
Die Trennkante wird jetzt wie beim Mutare Board, oder Flysplit sinusförmig ausgeführt. Damit sollten sich die Kräfte, die auf die zwei verschraubten CFK Platten (oben und unten) wirken, besser verteilen.

[benny911]

Gut dass Holz nicht allzu teuer ist. Ich wollte die Platten zusammenleimen, aber da biegt sich das Holz ständig irgendwo auf. Beim zweiten Versuch habe ich es jetzt doch ohne Rockertable versucht, also plan am Boden aufliegen. Darunter und drüber je eine Schicht Depron um Unebenheiten auszugleichen. Beschwert wurde das Ganze mit ca. 120 kg. Vielleicht funktionierts ja jetzt. Sonst muss ich entweder eine fertige 12mm Platte kaufen und ausdünnen, oder mir doch Vakuumequipment zulegen...

[calvin_1]

Hi Benny,
ich fürchte deine gewellte Kante hat Null Auswirkung - oder sogar negative.

Das Mutare/Nobile/Flysplit Konzept ist gebogen weil es über die Kante auch Kräfte überträgt (bei Nobile/Flysurfer über die gesamte Kantenlänge durch das Gabel/Feder Prinzip).
Durch die gebogene Kante kann die Steifigkeit des Boards weitestgehend gleichmäßig auch im Schnittbereich bleiben.

Da über Deine Kante nix an Kräften übertragen wird sondern nur über die Platten oben und unten ist es auch egal ob die Kante glatt, gewellt oder als Herz ausgeformt ist

edit: sehe gerade du hast die Schrauben wechselseitig aufgesetzt. Hmm, geht auch, aber dann hast Du natürlich abwechselnd 2 und wieder 1 Schraube die die Last tragen, weiß nicht ob das so optimal ist. Denke die gerade Variante ist sinniger ...

Außderdem verlängerst Du durch die Welle deine beiden Boardteile künstlich, was ja vollkommen unnötig ist.

Vielleicht noch ein Tip zum Zusammenleimen von den Brettern: generell geht es am Einfachsten wenn du sie nur an den äußeren Kanten auflegst und nur in der Mitte beschwerst. Dann werden alle Platten leicht zusammengepresst durch die Biegespannung. Es kann aber immer noch passieren dass Teile innerhalb der Flächen nicht zusammengedrückt werden - und damit auch nicht vernünftig verklebt werden.

Alternativ kannst du dir auch einen Rockertable bauen mit einzelnen "Pressbereichen". Gewindestangen von z.B. 16cm Abstand entlang der beiden Längskanten. Auf die Stangen jeweils Muttern, die Muttern so hoch drehen dass du von der Seite dine Rockerlinie erkennen kannst (außen hoch, in der Mitte etwas tiefer).
Dann 15cm breite und über die gesamte Breite gehende dicke Bretter (z.B. 15mm Sperrholz mit hochkant aufgesetzter Latte zur zusätzlichen Versteifung) mit der Versteifung nach unten hängend auf die Gewindestangen schieben, deine Holzbretter fürs Board zusammengeleimt da drauf. Und oben drauf wieder 15mm Sperrholz mit Versteifunglatte. Das ganze oben wieder mit Muttern festschrauben. So erhältst du eine Presse mit der du jeden gewünschten Rocker einstellen kannst. Funktioniert wunderbar.

Oder eben einfach mit Vakuum.

[benny911]

Hi, ich hätte bei der Wellenform daran gedacht sowas wie kleine "Dübel"/Steckungen ganz außen an den Kurvenradien anzubringen. Ich kenne das von den Flächenbefestigungen im Modellsport. Das hätte denke ich schon einiges gebracht. Allerdings ist die Herstellung der gewellten Kante nicht ganz einfach. Ich werde es daher doch mit einer geraden Kante versuchen, da ich die einfach nach dem Gießen mit der Säge in einem Schnitt trennen kann.

Der zweite Klebeversuch hat zum Glück halbwegs geklappt. Im Bereich des eigentlichen Boards scheint die Klebestelle zu passen.

Der Tipp mit der "Rockerpresse" klingt interessant. Sollte ich wieder ein Board bauen, werde ich mir das überlegen, oder gleich auf Vakuum umstellen.

Für das aktuelle Board werde ich jetzt das Harz bestellen, die Kante gießen und dann den Rohling nach außen hin ausdünnen. Der letzte Schritt wird noch das Glasfinish im Rockertable wobei ich jetzt schon gespannt bin, ob ich den Rocker damit noch hinbekomme, oder ob die Spannung des Holzkernes zu groß ist und es sich wieder zurückbiegt.

Schönen Gruß, Benny

[benny911]

Beim Kantengießen ist leider auch nicht alles ganz glatt gelaufen.

Erstens habe ich zuwenig Harz bestellt und brauche daher ohnehin einen zweiten Vorgang um die Arbeit abschließen zu können.

Zweitens hatte ich einfach nicht die Nerven bei jedem Becher Harz genügend Thixotropiermittel einzurühren.

Drittens gab es eine Stelle an der das Harz trotz den aufgelegten Gewichten zwischen dem Holz und der unteren Acrylglasplatte austreten konnte. Dadurch ist der "Harzspiegel" auch in den Bereichen abgesunken, die sonst fertig gewesen wären. Nach außen hin hätte ich das Board ohnehin ausgedünnt und daher wäre eventuell kein weiteres Harz benötigt worden.

Also wird jetzt noch eine Ladung Harz bestellt, die Oberfläche angeschliffen und nocheinmal die restlichen Bereiche ausgegossen.

Für das nächste Board werde ich mir voraussichtlich ein Vakuumequipment zulegen.