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Bauen - Reparieren - Basteln Boardbau, Modifikationen am Material, ...

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Alt 26.04.2010, 17:32   #1
Paul0815
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Blinzeln Mein erstes mal…bekomm ich jetzt ein „Kind“? - 130x40 – paar fragen (zum Kiteboardbau)

Hallo,

als erstes wollt ich mal ein dickes Lob, Respekt und dank an all diejenigen aussprechen, die hier ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit uns anfängern teilen & weitergeben…DANKE!!!

Mein erstes Board ist soweit fertig für den sack. Habe da aber noch nen paar Fragen und über die suche leider nichts gefunden.
Jetzt kommt wohl der schwierigste Part…das laminieren. Da es mein erstes Board wird wollte ich mit 750g/m² in 0°/+45°/-45° je Seite laminieren. Gewicht bis jetzt 1Kg.

zum Board...

Länge: 130 x 40
Kern: Paulownia 8mm
Kannte: ca. 4.5 mm
Tips: auf 2mm ausgedünnt
Rocker: soll ca. 30mm werden
Konkave: ca. 10mm auslaufend
Bilder: weiter unten...hab die jetzt auch mal hier verlinkt...ist ja doch nen bisschen schöner . Alle bilder weiterhin auf http://picasaweb.google.de/Marcel.Kr...rdbau130x4002#

- Würden auch 600g/m² in +/-45° pro Seite reichen?
- Wie tief muss der kern eingeschnitzt werden…muss ich beide Seiten eischlitzen oder reicht die Oberseite?
- Kern über die gesamte breite schlitzen?
- Muss der Kern richtig dick abgespachtelt werden? (Natürlich nass in nass...Harz + Microballon)
- 0,8 - 0,9 bar Unterdruck reichen dick, oder?

Besten dank für die antworten im Voraus…

Gruß Paul...Bilder jetzt auch mal hier angehangen


Planung & Zeichnung in AutoCAD


Fräsen der outline...


Kanten abgefräst...


Meiner meinung nach ein recht gut gelungenes shape...jetzt können die inserts gesetzt werden


...inserts gießen


Anzeichnen der Steps...


Die gerfrästen Steps...


Kante ist ausgedünnt auf 2mm...


Jetzt kommt wohl der schwierigste part...laminieren. Gewicht bis jetzt 1Kg


Geändert von Paul0815 (21.05.2010 um 10:32 Uhr)
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 20:41   #2
GuerillaGärtner
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sieht ja schon mal sehr gut aus.
ich würde definitiv mit 750er gelege arbeiten. erstenst weil das 600er keine längs-
gerichteten fasern hat, was gerade bei landungen sicher nicht verkehrt ist und zweitens
ist dein kern mit 8mm ziemlich dünn (weiss jetzt nicht was du wiegst).
gewichtsmässig macht das nur ca. 250g unterschied und du bist auf nummer sicher.

ich schlitze den kern ca. in 1cm abständen, wie das bei hartholz gehen soll weiss ich
jetzt auch nicht, ausser paulownia ist so weich dass mans noch schneiden kann?
im allgemeinen musst du halt einfach den kern in die konkave bekommen, und das
ohne gewalt, damit du keine lufteinschlüsse o.ä. im unterdeck hast.

0.8-0.9 bar unterdruck dürfte ein ziemlich gutes Vakuum sein.

abspachteln solltest du den kern nur ganz dünn (keine deckende schicht sondern
nur die poren schliessen), den microballon hat keine armierende wirkung, zuviel
davon ist für den verbund sicher nicht gut.
GuerillaGärtner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2010, 21:07   #3
Paul0815
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danke für die blumen

also ich bring ca. 70kg auf die waage und die 250gramm mehr machen den braten ja echt nicht mehr fett...also doch 750er.

also paulownia ist sehr weich (kein hartholz) & hat dadurch das es so schnell wächst ziemlich große poren (jahresringe)...mit nem guten messer kann man das locker schneiden, gerade bei der dicke. schnitzt du über die gesamte breite/länge?

danke für die antwort


Geändert von Paul0815 (26.04.2010 um 22:18 Uhr)
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 14:29   #4
GuerillaGärtner
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halt einfach so dass der kern problemlos in die konkave passt.
vorallem bei engen radien quer zur fahrtrichtung solltest du keinen zu grossen
abstand zwischen den schlitzen haben, denn in querrichtung liegt der kern sonst
nicht schön auf.
unter 3mm kerndicke schlitze ich nicht mehr, da gehts auch sonst (bei stirnholz-
balsa)
GuerillaGärtner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 14:37   #5
Magico
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Wo hast Du das Paulownia her?
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Alt 27.04.2010, 14:54   #6
Volker.Ramba
hummelhummel...
 
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Zitat:
Zitat von Magico Beitrag anzeigen
Wo hast Du das Paulownia her?
das hab ich dir doch auch schon per pn beantwortet....
Volker.Ramba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 19:34   #7
Hafensaenger
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Sehr schön der Kern. Sag mal wie hast du das
mit dem ausdünnen so geil hin bekommen?
Mit der Oberfräse und dann Planschleifen?

Gruß Elmar
Hafensaenger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 19:52   #8
Paul0815
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@Magico

bei uns kannte das auch keine Tischlerei ...obwohl, ich als Tischler kannte das vorher auch nicht .
Also bei uns im Pott gibt es Baumärkte die heißen BAUHAUS...gibt es bei euch best. auch. Bin dann durch Zufall drauf gestoßen...2200x600x18mm ca.23€. Die Mitarbeiter dort kannten das aber auch nicht...musste einfach mal bei den Leimholzbrettern gucken.

@Hafensaenger

Jup den Schlitten vom Frästisch einfach nen bisschen schräg eingestellt und gefräst...von 8mm auf 2mm und das ganze über eine Länge von ca. 27cm. Viel schleifen musst ich gar nicht mehr...obwohl mein Fräser schon gut stumpf ist.

hoffe ich komm das folgende WE zum laminieren
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 08:12   #9
Capzero
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Hey Paul,

sehr cool geworden bis jetzt und echt eine schöne Holzart die du gewählt hast.
Ich hoffe du lässt das Brett so, im clear-design und lackierst es nur partiell.

Durch deine Bilder von Oostvoorne habe ich gesehen das du aus der Truppe von Tim bist. Bist du demnächst mal mit an der Anlage in Langenfeld? Würde nämlich gerne wissen wie du die Outlines mit der Oberfräse gemacht hast, dass sie so schön gleichmäßig sind.

Bis dahin und viel erfolg beim Laminieren,

Capzero
Capzero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 16:23   #10
Paul0815
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Hallo Capzero,

mal schauen ob ich das Brett so lasse...wird sich zeigen wie das brett(holz) durch das 750er nach dem laminieren ausschaut .

zu meiner schande muss ich gestehen das ich noch nie in langenfeld war und auch noch nie wakeboarden. bin aber ab den 26.05 wieder in oostvoorne für ca. 1-2 monate...kannst ja mal dahin kommen, an der nordsee ist eh viel schöner

gruß paul
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 16:24   #11
Paul0815
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Moin,

das gute Stück liegt jetzt seid ca. 8 Stunden, bei gut 0,8bar im sack. Hat soweit auch alles ganz gut geklappt.

Habe aber gerade bei aufräumen der Werkstatt eine nicht ganz so erfreuliche Entdeckung gemacht….
Hab bei Gießen der Kante wohl viel zu wenig harz benutzt. Mir sind die zahlen nen bisschen komisch vorgekommen…hab dann nochmal nachgerechnet und gemerkt das ich nen zahlendreher drin hatte. Sind jetzt ca. 40g zu wenig Harz.
Die kannte ist trotzdessen nicht weich geworden (denke mal durch die baumwolflocken).

Könnte das jetzt zu einem Problem werden?
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 18:52   #12
Capzero
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Hey Paul,

wenn die Kante ausgehärtet ist, ist doch gut. Vielleicht hat sie nicht die Festigkeitseigenschaften wie normal. Hart ist hart.

Was mich aber immer noch interessiert ist, wie du es geschafft hast die Outline zu fräsen. Hast du dir vorher eine Schablone gebaut oder hast du so ein Kurvenlinieal? Wie das mit dem Ausdünnen und so hab ich schon verstanden, der Gärtner aus der Schweiz liefert ja hervorragende Erklärungen.

Vielleicht schaff ich es demnächst mal vorbei zu kommen.

Hauste!
Capzero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 11:14   #13
Paul0815
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Hallo Capzero,

hatte die möglichkeit die outline in der schule an der CNC zu fräsen .
wenn dies nicht der fall gewessen wäre hätte ich mir die zeichnung ausgedruckt und eine schablone gebaut.Diese mit der oberfräse (fräser mit anlaufring oder kopierring) gefräst...wäre auf das gleiche rausgekommen...aber warum nicht die CNC beutzen wenn man die möglichkeit hat ("leider" bin ich bald fertig mit der technikerschule )

gruß paul


Geändert von Paul0815 (03.05.2010 um 11:46 Uhr)
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 11:18   #14
Paul0815
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Hey Boardbauer,

sooo hab das “Board“ gerade ausgepackt…dafür das es mein erstes mal war bin ich echt ganz zufrieden…

- Gewicht bis jetzt ca. 2000g
- Konkave wurde komplett angenommen
- Rocker zu 95 % (frag mich warum…zu früh ausgepackt oder zu wenig druck???)
- Unterseite schön glatt
- Oberseite schön rau (so wie es sein soll)
- Flex ziemlich hart (aber nen bisschen weicher als mein Carved)…bei 750er und konkave war das ja klar.

Bilder folgen noch…Kamera ist gerade noch unterwegs.
Da ich bald für nen Monat in Oostvoorne bin, wollte ich erstmal testen ob das Board was taugt… bevor ich mir die Mühe mache und ein design aufbring.

Wie muss ich das am besten machen damit das Board wassertauglich wird…

- bei Clear-Design…ne Schicht Topcoat drüber?
- bei frabiger Lackierung…ne Schicht Harz+Microballons drüber?
- Oder wäre das gute Stück jetzt schon Wassertauglich?

Gruß Paul

Board nach gut 24 Std. ausgepackt...


Baord laminiert...gewicht jetzt 2050g


steps wurde vom laminat schön angenommen...


oberseite...


konkave...


rocker ca.30 mm


Geändert von Paul0815 (21.05.2010 um 09:40 Uhr)
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 16:47   #15
FABIBI
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Also eine Schicht Topcoat ist immer besser als nichts da es dir sonst bei Bodenkontakt die Fasern anreisen kann.

Wenn du dann doch noch ein desing drauf machen willst topcoat anschleifen und lacken.

Ich mach inzwischen auf jedes fertig laminiertes Board Topcoat sogar 2 mal.

Jedesmal gerollt wird meiner Meinung nach am besten

Grüße FABI
FABIBI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 21:13   #16
Paul0815
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Nabend,

hab jetzt mal nen kleines bilder update gemacht...

http://picasaweb.google.com/Marcel.K...rdbau130x4002#

hab mich jetzt dafür entschieden nen clear-design zu machen...ich hoffe ich schneid mir damit nicht selbst in die finger .

woher bekomm ich jetzt topcoat?
bei HP bekommst du nur 5KG eimer und für die paar gramm gleich 5KG bestellen?
bei R&G hab ich nur gelcoat gefunden.

muss ich die unterseite vorher anschleifen?
pinselt man die kanten auch ein?

hoffe mir kann nochmal jem. helfen

besten dank...paul
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2010, 22:23   #17
FABIBI
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Sieht mal richtig edel aus
das sollte wirklich nur Cleardesing werden alles andere ist eine schande...

http://www.ross-fisch.de/index.php/c...2e72da0517d2bb

da findest topcoat sorry in der PM war der falsche Link hab mir eben auch noch bestellt da ich nur noch ein paar gram da habe und noch 3 Board Topcoaten muss wozu aber 1 Liter locker langt.


Geändert von FABIBI (03.05.2010 um 23:20 Uhr)
FABIBI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 08:45   #18
Papa
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Topcoat und Gelcoat bezeichnen das Selbe
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Alt 04.05.2010, 10:50   #19
Manne_Pdm
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Zitat:
Zitat von Papa Beitrag anzeigen
Topcoat und Gelcoat bezeichnen das Selbe
Das stimmt nicht, ist definitiv nicht das selbe.
Manne_Pdm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 10:51   #20
Olaf67
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Zitat:
Zitat von Papa Beitrag anzeigen
Topcoat und Gelcoat bezeichnen das Selbe
Stimmt nicht ganz, Topcoat ist der Oberbegriff für die letzte Schicht (Kann Epoxid oder Polyesterharz sein), Gelcoat ist ein bestimmter Topcoat (angedickt und somit Tropfgehemmt in der Lage größere Unebenheiten auszugleichen und kann mit Pinsel und Walze aufgetragen werden). Unter dem Begriff Topcoat werden oft dünnflüssige Deckschichtharze verkauft die auch mit der Lackierpistole aufgetragen werden können.

Grüße,
Olaf
Olaf67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 11:16   #21
Papa
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oh mann

Topcoat ist der Überbegriff. Gelcoat ein!! gebräuchlicher Handelsname. Gelcoat (PU) kann/soll mit Styrol+Aceton so eingestellt werden das man es spritzen kann. Aber welcher Hobbybastler hat die Ausrüstung PU-Harz zu spritzen?????

JA es gibt Topcoats auch als Epoxy-Variante. Aber die UV-Beständigkeit vom PU-Harz ist um ein vielfaches besser, auch kann Epoxyharz nicht poliert werden.. es wird stumpf..

Wir können gerne weiter Erbsen zählen, nur hilft das den meisten Hobbyshapern überhaupt nix
Papa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 12:08   #22
Olaf67
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Zitat:
Zitat von Papa Beitrag anzeigen
oh mann

Topcoat ist der Überbegriff. Gelcoat ein!! gebräuchlicher Handelsname. Gelcoat (PU) kann/soll mit Styrol+Aceton so eingestellt werden das man es spritzen kann. Aber welcher Hobbybastler hat die Ausrüstung PU-Harz zu spritzen?????

JA es gibt Topcoats auch als Epoxy-Variante. Aber die UV-Beständigkeit vom PU-Harz ist um ein vielfaches besser, auch kann Epoxyharz nicht poliert werden.. es wird stumpf..

Wir können gerne weiter Erbsen zählen, nur hilft das den meisten Hobbyshapern überhaupt nix
Da haben wir ja beide schönes Halbwissen.
Epoxyharz habe ich schon poliert, ist nich stumpf geworden.
Gelcoat hat oft Thixotrope Eigenschaften, das heißt das unter Druck sich das Verflüssigt.
Einen dünnflüssigen Epoxid Topcoat habe ich schon mit Pistole Lackiert (leicht verdünnt), mach das aber auch lieber mit einer gewöhnlichen Rolle.

Erbsen zählen ist Toll


Nur weil man etwas nicht kennt oder weiß muß es nicht falsch sein.
Olaf67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 19:03   #23
Paul0815
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OK... jetzt hab ihr beide mit eurem Halbwissen, mich unwissenden, total verwirrt .

Will das gute Stück zum Teil im „clear-design“ lassen…aber erstmal soweit wassertauglich machen dass ich testen kann ob es sich überhaupt lohnt weiter daran zu arbeiten.

Durch das Abreißgewebe hab ich jetzt natürlich keine glatte Oberseite. Dazu kommt noch das ich mit 750er laminiert habe…also schon gute “Krater“ drin habe.
Was eignet sich jetzt besser für ein clear-design (bei 750er clear design…ja ja ich weiß).

Topcoat oder gelcoat? Und könnte ich diesen hier nehmen? http://www.ross-fisch.de/index.php/c...2e72da0517d2bb
Hab nämlich kein bock nen 5KG Eimer zu bestellen.

Gruß Paul
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 21:18   #24
Olaf67
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Zitat:
Zitat von Paul0815 Beitrag anzeigen
OK... jetzt hab ihr beide mit eurem Halbwissen, mich unwissenden, total verwirrt .

Will das gute Stück zum Teil im „clear-design“ lassen…aber erstmal soweit wassertauglich machen dass ich testen kann ob es sich überhaupt lohnt weiter daran zu arbeiten.

Durch das Abreißgewebe hab ich jetzt natürlich keine glatte Oberseite. Dazu kommt noch das ich mit 750er laminiert habe…also schon gute “Krater“ drin habe.
Was eignet sich jetzt besser für ein clear-design (bei 750er clear design…ja ja ich weiß).

Topcoat oder gelcoat? Und könnte ich diesen hier nehmen? http://www.ross-fisch.de/index.php/c...2e72da0517d2bb
Hab nämlich kein bock nen 5KG Eimer zu bestellen.

Gruß Paul
Hallo Paul,

Grobe Oberfläche, find ich Gelcoat besser, auf eine Lackierte glatte Oberfläche eher eine dünne Schicht dünnlüssiges Topcoat.

Das ist nur meine pers. Erfahrung aber Gelcoat und Rollen sollte gut gehen.

Viel Erfolg,
Olaf

PS. Ich bin kein Freund von Polyesterharzen da das einhalten des Mischungsverhältnisses nicht einfach ist und großen Einfluß auf die Topfzeit und mech. Eigenschaften des Kunststoffs hat.

Sowas finde ich besser

http://www.hp-textiles.com/shop/inde...7_Gelcoat.html
Olaf67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 23:01   #25
GuerillaGärtner
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also mein lieferant sagt dass der (teurere) epoxy-topcoat eine schlechtere uv
stabilität hat und schnell vergilbt und mir zu polyester geraten.

unterschied zwischen topcoat und gelcoat ist meines wissens, dass topcoat
noch lufttrocknerzusatz enthält und somit klebefrei aushärtet an der oberfläche.
gelcoat härtet nur unter abschluss von luft z.b. in einer form und bietet dann
eine klebrige oberfläche die zum weiterlaminieren geeignet ist.

zum abschliessenden beschichten muss also meiner meinung nach topcoat
verwendet werden.

ahoi, GuerillaGärtner
GuerillaGärtner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 23:06   #26
Paul0815
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besten dank für die infos...dann werd ich mal bestellen

mal noch ne frage...
kann ich die finnenlöcher mit nen senklochbohrer bearbeiten, so das die schrauben "komplett" verschwinden? oder kann mir durch das aufbohren das glas kaputt gehen

gruß
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 12:46   #27
kiterrobby
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Registriert seit: 08/2005
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Standard

hi,

Ich habe die Löcher bei meinen Boards immer angesenkt. Hatte die probleme.

Zum Thema oberfläche.
Ich habe nach dem abreissgewebe Gelcoat verwendet.
Ich habe es mit einer Walze aufgetragen dann eine Saubere und Glatte Folie ( Applikation Folie die zum übertragen von Folienschriften verwendet wird ) genommen und darübergelegt. Dann mit der Walze das überschüssige Gelcoat rausgewalzt. Hat bei mireine richtig geile Obersfläche gegeben.
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	Laminat3.jpg
Hits:	190
Größe:	85,6 KB
ID:	21443  
kiterrobby ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 09:57   #28
Paul0815
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Registriert seit: 07/2009
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Standard Topcoat´en

Hallo,

nach anfänglichen Problemen hab ich es jetzt in den Griff bekommen das Topcoat so aufzutragen, das es nicht allzu viel der Nachbearbeitung benötigt…also einigermaßen glatt
*und ich dachte das laminieren wird das schwierigste…dabei ist das wohl der schwierigste part *

meine Fragen jetzt…
- Wie viel topcoat sollte man pro Durchgang ca. auftragen (Gramm)?
- Wie viele Durchgänge macht ihr so das es Wassertauglich ist?

Hab jetzt pro Seite 2 Durchgänge gemacht…beim ersten mal nen bisschen mehr beim 2ten Durchgang nen bisschen weniger.

Mach nachher mal nen paar Bilder…

ach ja...woher bekommt ihr die unterlegscheiben für senkkopfschrauben (finnen)? Denke mal das wir doch besser mit unterlegscheiben...da das board ja doch recht dünn ist an der stelle.

Gruß Paul
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 10:01   #29
Hafensaenger
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Hallo Paul,

>> nach anfänglichen Problemen hab ich es jetzt in den Griff bekommen
>> das Topcoat so aufzutragen, das es nicht allzu viel der Nachbearbeitung
>> benötigt

Kannst du ein paar Tipps geben. Ich muß auf mein Board auch Topcoat
drauf machen, habe es aber auch noch nie gemacht.

Vielen Dank!

Elmar
Hafensaenger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 11:07   #30
Paul0815
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Hallo Elmer,

bei mir war das Problem das dass Topcoat nach dem auftragen super glatt aussah…aber nach ca. 10min. antrocknen (hab nen Topcoat was 25min Topfzeit hat) haben sich kleine erhabene stellen gebildet. Frag mich nicht warum

Diese runterzuschleifen ist wirklich SAU viel Arbeit auch wenn die erhabenen stellen wirklich nur minimal klein sind…kann das schlecht schätzen sag mal vielleicht 0,2 - 0,3mm wenn überhaupt. Vor allen Dingen musst du tierisch aufpassen dass du dir dabei nicht ins Glasgelege schleifst!! Auch wenn’s
nur einzelne Punkte sind zerstörst du da die ganze Kräfteverteilung im Board. (hab ich hier mal gelesen…)

Hab das jetzt so gemacht…wenn sich nach ca. 10min diese stellen bilden bin ich einfach nochmal ganz vorsichtig mit der Rolle drüber gegangen. Dabei solltest du wiederum aufpassen dass du dir keine Luftbläschen rollst . Als Ergebnis hab ich jetzt ne schöne „glatte“ Oberfläche.

gruß paul


Geändert von Paul0815 (22.05.2010 um 11:27 Uhr)
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 11:10   #31
Paul0815
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Kleines bilder update...

Das 2te board ist jetzt auch fertig laminiert...und die erste Schicht Topcoat auf dem mit der weisen kante aufgetragen




Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 11:21   #32
Paul0815
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Standard Topcoat´en

Hab jetzt jeweils 2 schichten Topcoat pro Board und pro Seite aufgetragen…ca. 60-70g pro Durchgang










Ich hoffe doch stark das dass für die Testfahrten nächste Woche reichen wird. Hab jetzt auch kein Topcoat mehr & die zeit um neues zu organisieren wird wohl auch nicht mehr reichen.

Kann mal kurz einer nen Feedback geben oder aus Erfahrung sagen ob das genug Topcoat ist? Am Donnerstag geht’s nämlich los.


Gruß Paul
Paul0815 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2010, 23:28   #33
jensa27
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Daumen hoch

normalerweise schleifst du das ja sowieso nochmal an und klarlackst es dann, also würd ich mal sagen reicht es auf jeden fall.
ich hab meine 2 boards bisher (aus reinem zeitmangel, mussten schnell fertig werden) nur mit klarlack lackiert und hab da kaum abdrücke von den pads, finnen etc. also einfach machen.
die abdrücke schleifste nachm testwochenende einfach weg.
viel spaß damit. sieht sehr schön aus.
jensa27 ist offline   Mit Zitat antworten
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