Faustregel für GfK-Dimensionierung bei GfK-Balsa-Sandwich-Konstruktion?

AndiHL · 16.10.2014, 08:43

Hallo zusammen,

gibt es bei der Dimensionierung von Gfk-Balsa-Sandwich-Konstruktion eine Faustregel, wie und wo die Glas Gewebe in unterschiedlichen Stärken am besten eingesetzt werden?

Konkreter Fall: Ich verwende bei meinen Surfboards bisher folgenden Aufbau (und die Druckfestigkeit ist so wie ich sie haben möchte):
von oben nach unten:

- 165 g Glas
- 1,5 mm Balsa
- 165 g Glas
- Styrokern
- 105 g Glas
- 1,5 mm Balsa
- 105 g Glas

Die Frage, die mich beschäftigt: Kann jeweils die Lage zwischen Kern und Balsa evtl. etwas leichter (und wieviel) ausfallen, ohne die Druckfestigkeit fühlbar zu verringern?
Ich ging bisher immer davon aus, dass gerade diese Lage sehr wichtig ist, um den Sandwich wirklich stabil zu bekommen und habe sie deshalb genauso dimensioniert wie die obere Lage.
Jetzt meinte ein Bekannter, das wäre überdimensioniert und ich könne dort einfach Gewicht sparen. Und schon bin ich verunsichert bzw. scharf drauf, noch ein paar Gramm rauszuholen

Viele Grüße,

Andi

Bastelwikinger · 23.10.2014, 09:05

ich finde dein Laminat schon ziemlich minimalistisch (komme aber eher vom Windsurfbrettbau). Faustformeln helfen in diesen Grenzbereichen der Konstruktion nicht weiter. Ueberlegungen und Versuche koennen helfen.

Ueberlegungen:
Betrachte Deck und Boden jeweils auch als eigenes Sandwich und mache dir die Zug und Druckkraefte klar.

Gerade die Lage unter dem Decks-Balsa nimmt die Zugkraefte vom Standgewicht des Surferfusses auf. Da zu sparen waere fatal, das gibt es Dellen im Styro. An den Dellen evetuell langfristig dann Bruch ...

Ob es an der Unterseite gewichtsmaessig was bringen wuerde, jeweils z.B. auf 80 g/m2 zu gehen, wage ich zu bezweifeln. Ausserdem koennte dann das Brett als Ganzes zu leicht brechen, weil die beiden Gewebe auf der Unterseite zusammen die Zugkraefte aufnehmen die aufs Gesamtbrett z.B. bei Lupfern oder Wellencrashs wirken.

vernuenftige Einsparmoeglichkeit die mir einfaellt:
Mit sehr duennen Kohlegeweben arbeite statt Glas. Sinnvoll vor allem bei den Lagen die auf dem Styropor liegen (also hinterher unsichtbar). Marketingtechnisch nicht optimal, aber technisch

Zu empfehlen auch aus konservativer Sicht: die Lage zwischen Bodenbalsa und Stryropor als 80g Unidrirektional Kohlefaser ausfuehren. Macht die Unterseite minimal druckempfindlicher (Punktbelastung), aber das Brett insgesamt stabiler gegen Bruch (als Ganzes). Oben unter dem Balsa wuerde ich bei Leinwandgewebe bleiben, wegen Punktbelastung.

So duennes Kohlegwebe (80 g/m2) hab ich aber bisher nur extrem teuer gesehen. 400% teuerer als 160 g/m2 ?

Wenn du so viel Wert auf Gewichtsparen legst:
baue Kohlefaser-Sandwich Finnen, die du dann direkt ins Brett laminierst, wuerden ca. 200g sparen.
An der Leash koennte man auch 100g einsparen.

Bastelwikinger

handy · 23.10.2014, 09:14

was wiegen denn deine Boards so. Und vor allem wichtig was für ein Styropor Gewicht verwendest du.Brauchst du die Boards zum surfen oder kiten, wenn kiten starpless oder mit Starps ?

AndiHL · 24.10.2014, 10:16

Zitat:

Zitat von handy

was wiegen denn deine Boards so. Und vor allem wichtig was für ein Styropor Gewicht verwendest du.Brauchst du die Boards zum surfen oder kiten, wenn kiten starpless oder mit Starps ?

Boards sind zum klassischen Wellenreiten. Hab in der Bauweise bisher ein 9'6er Longboard gebaut. Fertiggewicht 6,1 kg.
Ist schon ziemlich leicht für die Größe, aber es würde mich schon reizen, zu schauen, was man noch rauskitzeln kann. Zumal das nächste Teilbar sein wird und dadurch ja auch wieder extra-Gewicht dazu kommt.
Styro hat 20 kg/m³.

Wobei mich tatsächlich auch interessiert, wie die Dimensionierung fürs strapless kiten ausfallen würde.

handy · 24.10.2014, 12:20

Gut , so richtig leicht ist das nicht, da bau ich dir ein Wavewindsurfboard mit 85 l und 5,5 kg.
Wenn's leicht und der Flex bleiben soll, würd unter das Balsa ein 71g/m2 Karbon/Kevlar Hybrid Gewebe legen. Auf dem Deck reicht ein gutes 4oz (125g) Glas. Am meisten Gewicht spart man beim Harz, wenn du die unteren Schichten nicht auf dem Kern sondern auf einer Folie tränkst und dann auf den Kern legst.

AndiHL · 24.10.2014, 13:27

Zitat:

Zitat von handy

Gut , so richtig leicht ist das nicht, da bau ich dir ein Wavewindsurfboard mit 85 l und 5,5 kg.

Das nenne ich doch mal ne Motivationshilfe

Wie ist dein Aufbau? Machst du die Rails auch aus Balsa? Baust du nen Stringer ein? Oder sind das alles Betriebsgeheimnisse, was ich nachvollzeihen könnte...

Das Laminat auf ner Folie zu tränken hab ich neulich für ein "normales" glassing versucht, wird (erstmal) mein Standard-Verfahren werden.
Verwendest du für die zwischen-Schicht dann schäumendes Epoxy? Könnte mir vorstellen, dass dann die Haftung zum Styropor etwas besser wir...

handy · 24.10.2014, 13:57

nix Balsa, 3mm Airex PUschaum auch über die Rails, für Windsurfboards 2 cm hhe "Stringer" im Bottom. Schäumendes Epoxy bringt nichts, da der Kern eh schon ab gespachtelt ist.

AndiHL · 27.10.2014, 07:34

Zitat:

Zitat von handy

nix Balsa, 3mm Airex PUschaum auch über die Rails, für Windsurfboards 2 cm hhe "Stringer" im Bottom. Schäumendes Epoxy bringt nichts, da der Kern eh schon ab gespachtelt ist.

Nun hast du meine Neugier erst so richtig geweckt

Ziehst du das Airex per Vakuum um die Rails? Oder baust die Rails separat aus Airex auf? Nimmst du 55 oder 75er Airex?

hhe "stringer"? was ist das?

Warum spachtelst du den Kern ab? Und mit was? Epoxy und Microballons? Oder mit Feinspachtel?

Viele Grüße,
Andi

housi · 27.10.2014, 07:37

Das erklärt schon einiges:

handy · 27.10.2014, 08:25

-Airex wird mit Vakuum um die Rails gezogen, wobwi ich mittlerweile die Rails meistens mit Kork mache ( siehe Bild)

-Stringer ist das hier http://www.surfscience.com/topics/su...-in-a-stringer

- Abgespachtelt wird damit der Kern nicht unnötig viel Harz aufsaugt. Ich spachtle immer mit Epoxy gemischt mit viel Microbalons ab.

Dirk8037 · 27.10.2014, 10:44

Hi,

habs länger nicht mehr gemacht....
Aber aus älteren Windsurfzeiten, wo es noch keine Foren gab, hatte ich mitgenommen, dass für die Rails der PVC Schaum mit einem Föhn erwärmt wird. Grade bei starken Kurven und dickerem Schaum fand ich das recht Hilfreich. Muss nur aufpassen, das es nicht zu warm wird, dann kannst du mit den Fingern Dellen erzeugen. Ich habe dann auch angefangen zu versuchen die Form/Position bis zum erkalten mit dem Umwickeln durch Kreppband oder Gitter zu halten.

Was mir auch geholfen hat war kleine den Löcher in den Schaum zu bohren um die Luft zwischen Laminat und Schaum sauber rauszubekommen.

Hatte damals bei meinem ersten Longboard massiv mit Luftblasen unter dem Schaum zu kämpfen da ich 4mm Herex verwendete und über 10 Fuss war das nochmals schwieriger als über die 260cm für das Waveboard.

Wenn Andy die Stringer in den Boden einzieht meint er glaube ich Schubstringer, die punktuell nochmal das Sandwich dicker machen.
Beim Windsurfen speziell für Landungen bei denen gleichzeitiger Druck auch den Mastfuss und im Standbereich Zug oben und Druck unten erzeugt.

Wenn Du Longboard und Leichtbau erwähnst...
Meinen Erfahrungen nach ist das größte Risiko bei den Waschgängen. In Laborbedingungen mit schönem Channel ist alles IO
Hatte in Portugal ein superleichtes NSP ausgeliehen. Etwas zuweit reingefahren und dann in einem 30 cm Reform die Naseeingespitzel - die Kräfte haben ausgereicht um ca. 40 cm hinter der Nase das Laminat voll zu buckeln.

Bei Windsurfern wird viel Festigkeit über die Dicke erreicht - Flex braucht es ja nicht. Beim Longboard bewegst Du dich bei 7-8 cm im dicksten Berich, im Bug und Heck deutlich weniger. Da hilft es glaube ich nicht das letzte Gramm rauszuholen.
Durch Länge und Volumen in der Nase spielt das Gewicht ohnehin keine so große Rolle (so zumindest die vorherschende Meinung). Effizienter wäre angeblich eine Reduktion des Volumens in der Nase - bewegte Masse - und eine Reduktion der Länge.
Vielleicht sind da Schubstringer oben und unten über die ganze länge nicht schlecht.

Gruss Dirk

Gruss Dirk

handy · 27.10.2014, 12:42

wenn du die Airexplatten um die Rails legen willst, solltest du fürs Deck Airex R63.80 nehmen. Diese Platten sind thermoformbar.
für den Bottom oder wenn ich die Rails mit Kork mache auch fürs Deck nehm ich C70.75
Airex mit Korkrails sieht im Schnitt dann so aus

http://forum.oase.com/attachment.php...1&d=1414410088

Dirk8037 · 27.10.2014, 13:13

Welche Vorteile hat das?
Die Verwendung von stärkerem PVC für den Standbereich?
Hat das Vorteile ggü Kork in gleicher Stärke.

Wie ist eigentlich die Verarbeitung von Kork an den Rails.
In alten Posts hast du bei Kork die Oberseite nicht bis zur TUE runtergezogen sondern nur bis zum Scheitelpunkt des Rails.
Das hatte den Eindruck gemacht, dass da Grenzen sind.

Oder kannst Du die notwendige Verformung durch kleveres Zuschneiten umgehen?

Gruss Dirk

handy · 27.10.2014, 14:04

- Airex ist leichter und druckfester als Kork, ergibt aber wenn um das Rail gezogen ein sehr steifes Board. Deshalb Airex da wo es "flach" liegt und Kork da wo Airex zu steif wird.

-Kork ist sehr einfach zu verarbeiten, vor allem um die Rais geht es wesentlich leichter als mit Airex.

-Kork nur bis zum Railapex, da verwechselst du etwas, das hab ich noch nie gemacht. Gib mir mal den Link wo du das gesehen hast.

- Ich schneide bei Nose und Tail das Kork so alle 10 -15 cm ein, mehr braucht es nicht denn es geht wirklich easy. Bottom ist ein Stück und das Deck auch alles aus einem Stück.

AndiHL · 27.10.2014, 15:33

alter Schwede, der Thread wird ja mal so richtig gut!! Danke Jungs für die ganzen Infos!!

@handy:
- nimmst einfache Kork Trittschalldämmung? Oder gibt es ein "Spezialprodukt" für deine Zwecke?
- Ziehst du die Kork/Airex-Kombi in einem Arbeitsgang auf oder wird das dann zu fummelig bzw. nicht präzise genug?

handy · 27.10.2014, 16:25

Ich verwende nur Corecork NL-20 (musst mal googeln)
Deck (Airex und Kork) ist ein Arbeitsgang und Bottom einer

AndiHL · 28.10.2014, 14:22

Zitat:

Zitat von handy

Ich verwende nur Corecork NL-20 (musst mal googeln)
Deck (Airex und Kork) ist ein Arbeitsgang und Bottom einer

Danke für die Infos!!

handy · 29.10.2014, 08:18

sorry, muss natürlich anders rum sein Bottom Airex ein Arbeitsgang, dann Deck Airex und Kork ein Arbeitsgang.

andib2 · 29.10.2014, 16:55

Zitat:

Zitat von handy

wenn du die Airexplatten um die Rails legen willst, solltest du fürs Deck Airex R63.80 nehmen. Diese Platten sind thermoformbar.
für den Bottom oder wenn ich die Rails mit Kork mache auch fürs Deck nehm ich C70.75
Airex mit Korkrails sieht im Schnitt dann so aus

http://forum.oase.com/attachment.php...1&d=1414410088

probier doch mal herex um die Rails zu legen nicht als Sandwich ( 2x10 mm) Streifen. einfach mit angedickten harz so das du hinter der tucken under Kante bleibst .
Spart einiges an Zeit und bringt enorme Festigkeit .
Danach Board shapen und oberste herexschicht leicht überlappen auslaufen lassen.
Das Mehrgewicht an den vollen Herexrails sparst du beim den herkömmlichen Rails wieder ein und die festigkeit ist auch höher (ich hatte dafür immer C 70.90 in 10 mm verwendet)

Andy

handy · 29.10.2014, 17:12

und bringt vor allem enorme Steifigkeit ! Ich kann ja problemlos 3mm R63 Airex in einem Stück um die Kante ziehen, das ist einfacher, schneller und zäher als C60 in Leisten rumbasteln.

Aber mir wird eigentlich schon ein R63 zu steif, desshalb für mich meisten mit Kork ausser der Kunde wünscht es anders.

andib2 · 29.10.2014, 20:17

ich habe alle Methoden durch festgestellt das mir die "Leistenmethode" am besten gefiel.
Jeder bevorzugt da eben seine Methode in der er sch eingearbeitet hat.
Sandwichboard ist aber bei mir kein Thema mehr, sind alle viel zu steif.

Andy

handy · 29.10.2014, 20:52

dann hast du wohl nicht alle Methoden durch

andib2 · 30.10.2014, 10:15

bei Windsurfboards habe ich deine Methode auch eine zeitlang gemacht.
Habe aber sehr oft C 70.90 als ganze Platte in 3 mm genommen.
Ging mit Kopffhön ganz gut, da man beide Hände nehmen konnte.
C 70.80 war mir immer zu spröde.
Sehr leicht ist das corecork an den Rails zu verarbeiten.

Andy

16.10.2014, 08:43	#1
AndiHL Benutzer Registriert seit: 08/2013 Beiträge: 106	Faustregel für GfK-Dimensionierung bei GfK-Balsa-Sandwich-Konstruktion? Hallo zusammen, gibt es bei der Dimensionierung von Gfk-Balsa-Sandwich-Konstruktion eine Faustregel, wie und wo die Glas Gewebe in unterschiedlichen Stärken am besten eingesetzt werden? Konkreter Fall: Ich verwende bei meinen Surfboards bisher folgenden Aufbau (und die Druckfestigkeit ist so wie ich sie haben möchte): von oben nach unten: - 165 g Glas - 1,5 mm Balsa - 165 g Glas - Styrokern - 105 g Glas - 1,5 mm Balsa - 105 g Glas Die Frage, die mich beschäftigt: Kann jeweils die Lage zwischen Kern und Balsa evtl. etwas leichter (und wieviel) ausfallen, ohne die Druckfestigkeit fühlbar zu verringern? Ich ging bisher immer davon aus, dass gerade diese Lage sehr wichtig ist, um den Sandwich wirklich stabil zu bekommen und habe sie deshalb genauso dimensioniert wie die obere Lage. Jetzt meinte ein Bekannter, das wäre überdimensioniert und ich könne dort einfach Gewicht sparen. Und schon bin ich verunsichert bzw. scharf drauf, noch ein paar Gramm rauszuholen Viele Grüße, Andi

23.10.2014, 09:05	#2
Bastelwikinger Genuss-Rutscher Registriert seit: 10/2012 Beiträge: 2.731	ich finde dein Laminat schon ziemlich minimalistisch (komme aber eher vom Windsurfbrettbau). Faustformeln helfen in diesen Grenzbereichen der Konstruktion nicht weiter. Ueberlegungen und Versuche koennen helfen. Ueberlegungen: Betrachte Deck und Boden jeweils auch als eigenes Sandwich und mache dir die Zug und Druckkraefte klar. Gerade die Lage unter dem Decks-Balsa nimmt die Zugkraefte vom Standgewicht des Surferfusses auf. Da zu sparen waere fatal, das gibt es Dellen im Styro. An den Dellen evetuell langfristig dann Bruch ... Ob es an der Unterseite gewichtsmaessig was bringen wuerde, jeweils z.B. auf 80 g/m2 zu gehen, wage ich zu bezweifeln. Ausserdem koennte dann das Brett als Ganzes zu leicht brechen, weil die beiden Gewebe auf der Unterseite zusammen die Zugkraefte aufnehmen die aufs Gesamtbrett z.B. bei Lupfern oder Wellencrashs wirken. vernuenftige Einsparmoeglichkeit die mir einfaellt: Mit sehr duennen Kohlegeweben arbeite statt Glas. Sinnvoll vor allem bei den Lagen die auf dem Styropor liegen (also hinterher unsichtbar). Marketingtechnisch nicht optimal, aber technisch Zu empfehlen auch aus konservativer Sicht: die Lage zwischen Bodenbalsa und Stryropor als 80g Unidrirektional Kohlefaser ausfuehren. Macht die Unterseite minimal druckempfindlicher (Punktbelastung), aber das Brett insgesamt stabiler gegen Bruch (als Ganzes). Oben unter dem Balsa wuerde ich bei Leinwandgewebe bleiben, wegen Punktbelastung. So duennes Kohlegwebe (80 g/m2) hab ich aber bisher nur extrem teuer gesehen. 400% teuerer als 160 g/m2 ? Wenn du so viel Wert auf Gewichtsparen legst: baue Kohlefaser-Sandwich Finnen, die du dann direkt ins Brett laminierst, wuerden ca. 200g sparen. An der Leash koennte man auch 100g einsparen. Bastelwikinger Geändert von Bastelwikinger (23.10.2014 um 09:27 Uhr)

27.10.2014, 10:44	#11
Dirk8037 Fischkopp in Züri Registriert seit: 05/2006 Beiträge: 1.338	Herex Hi, habs länger nicht mehr gemacht.... Aber aus älteren Windsurfzeiten, wo es noch keine Foren gab, hatte ich mitgenommen, dass für die Rails der PVC Schaum mit einem Föhn erwärmt wird. Grade bei starken Kurven und dickerem Schaum fand ich das recht Hilfreich. Muss nur aufpassen, das es nicht zu warm wird, dann kannst du mit den Fingern Dellen erzeugen. Ich habe dann auch angefangen zu versuchen die Form/Position bis zum erkalten mit dem Umwickeln durch Kreppband oder Gitter zu halten. Was mir auch geholfen hat war kleine den Löcher in den Schaum zu bohren um die Luft zwischen Laminat und Schaum sauber rauszubekommen. Hatte damals bei meinem ersten Longboard massiv mit Luftblasen unter dem Schaum zu kämpfen da ich 4mm Herex verwendete und über 10 Fuss war das nochmals schwieriger als über die 260cm für das Waveboard. Wenn Andy die Stringer in den Boden einzieht meint er glaube ich Schubstringer, die punktuell nochmal das Sandwich dicker machen. Beim Windsurfen speziell für Landungen bei denen gleichzeitiger Druck auch den Mastfuss und im Standbereich Zug oben und Druck unten erzeugt. Wenn Du Longboard und Leichtbau erwähnst... Meinen Erfahrungen nach ist das größte Risiko bei den Waschgängen. In Laborbedingungen mit schönem Channel ist alles IO Hatte in Portugal ein superleichtes NSP ausgeliehen. Etwas zuweit reingefahren und dann in einem 30 cm Reform die Naseeingespitzel - die Kräfte haben ausgereicht um ca. 40 cm hinter der Nase das Laminat voll zu buckeln. Bei Windsurfern wird viel Festigkeit über die Dicke erreicht - Flex braucht es ja nicht. Beim Longboard bewegst Du dich bei 7-8 cm im dicksten Berich, im Bug und Heck deutlich weniger. Da hilft es glaube ich nicht das letzte Gramm rauszuholen. Durch Länge und Volumen in der Nase spielt das Gewicht ohnehin keine so große Rolle (so zumindest die vorherschende Meinung). Effizienter wäre angeblich eine Reduktion des Volumens in der Nase - bewegte Masse - und eine Reduktion der Länge. Vielleicht sind da Schubstringer oben und unten über die ganze länge nicht schlecht. Gruss Dirk Gruss Dirk Geändert von Dirk8037 (27.10.2014 um 11:09 Uhr)

27.10.2014, 12:42	#12
handy Benutzer Registriert seit: 08/2006 Beiträge: 1.063	wenn du die Airexplatten um die Rails legen willst, solltest du fürs Deck Airex R63.80 nehmen. Diese Platten sind thermoformbar. für den Bottom oder wenn ich die Rails mit Kork mache auch fürs Deck nehm ich C70.75 Airex mit Korkrails sieht im Schnitt dann so aus http://forum.oase.com/attachment.php...1&d=1414410088 Miniaturansicht angehängter Grafiken

27.10.2014, 13:13	#13
Dirk8037 Fischkopp in Züri Registriert seit: 05/2006 Beiträge: 1.338	Kork vs. PVC Welche Vorteile hat das? Die Verwendung von stärkerem PVC für den Standbereich? Hat das Vorteile ggü Kork in gleicher Stärke. Wie ist eigentlich die Verarbeitung von Kork an den Rails. In alten Posts hast du bei Kork die Oberseite nicht bis zur TUE runtergezogen sondern nur bis zum Scheitelpunkt des Rails. Das hatte den Eindruck gemacht, dass da Grenzen sind. Oder kannst Du die notwendige Verformung durch kleveres Zuschneiten umgehen? Gruss Dirk

23.10.2014, 09:14	#3
handy Benutzer Registriert seit: 08/2006 Beiträge: 1.063	was wiegen denn deine Boards so. Und vor allem wichtig was für ein Styropor Gewicht verwendest du.Brauchst du die Boards zum surfen oder kiten, wenn kiten starpless oder mit Starps ?

24.10.2014, 12:20	#5
handy Benutzer Registriert seit: 08/2006 Beiträge: 1.063	Gut , so richtig leicht ist das nicht, da bau ich dir ein Wavewindsurfboard mit 85 l und 5,5 kg. Wenn's leicht und der Flex bleiben soll, würd unter das Balsa ein 71g/m2 Karbon/Kevlar Hybrid Gewebe legen. Auf dem Deck reicht ein gutes 4oz (125g) Glas. Am meisten Gewicht spart man beim Harz, wenn du die unteren Schichten nicht auf dem Kern sondern auf einer Folie tränkst und dann auf den Kern legst.

24.10.2014, 13:57	#7
handy Benutzer Registriert seit: 08/2006 Beiträge: 1.063	nix Balsa, 3mm Airex PUschaum auch über die Rails, für Windsurfboards 2 cm hhe "Stringer" im Bottom. Schäumendes Epoxy bringt nichts, da der Kern eh schon ab gespachtelt ist.

27.10.2014, 07:37	#9
housi du Tarzan, ich JN Registriert seit: 06/2004 Ort: RnD bei FFC Beiträge: 1.975	Das erklärt schon einiges:

27.10.2014, 08:25	#10
handy Benutzer Registriert seit: 08/2006 Beiträge: 1.063	-Airex wird mit Vakuum um die Rails gezogen, wobwi ich mittlerweile die Rails meistens mit Kork mache ( siehe Bild) -Stringer ist das hier http://www.surfscience.com/topics/su...-in-a-stringer - Abgespachtelt wird damit der Kern nicht unnötig viel Harz aufsaugt. Ich spachtle immer mit Epoxy gemischt mit viel Microbalons ab.

27.10.2014, 14:04	#14
handy Benutzer Registriert seit: 08/2006 Beiträge: 1.063	- Airex ist leichter und druckfester als Kork, ergibt aber wenn um das Rail gezogen ein sehr steifes Board. Deshalb Airex da wo es "flach" liegt und Kork da wo Airex zu steif wird. -Kork ist sehr einfach zu verarbeiten, vor allem um die Rais geht es wesentlich leichter als mit Airex. -Kork nur bis zum Railapex, da verwechselst du etwas, das hab ich noch nie gemacht. Gib mir mal den Link wo du das gesehen hast. - Ich schneide bei Nose und Tail das Kork so alle 10 -15 cm ein, mehr braucht es nicht denn es geht wirklich easy. Bottom ist ein Stück und das Deck auch alles aus einem Stück.

27.10.2014, 15:33	#15
AndiHL Benutzer Registriert seit: 08/2013 Beiträge: 106	alter Schwede, der Thread wird ja mal so richtig gut!! Danke Jungs für die ganzen Infos!! @handy: - nimmst einfache Kork Trittschalldämmung? Oder gibt es ein "Spezialprodukt" für deine Zwecke? - Ziehst du die Kork/Airex-Kombi in einem Arbeitsgang auf oder wird das dann zu fummelig bzw. nicht präzise genug?

27.10.2014, 16:25	#16
handy Benutzer Registriert seit: 08/2006 Beiträge: 1.063	Ich verwende nur Corecork NL-20 (musst mal googeln) Deck (Airex und Kork) ist ein Arbeitsgang und Bottom einer Geändert von handy (27.10.2014 um 17:31 Uhr)

29.10.2014, 08:18	#18
handy Benutzer Registriert seit: 08/2006 Beiträge: 1.063	sorry, muss natürlich anders rum sein Bottom Airex ein Arbeitsgang, dann Deck Airex und Kork ein Arbeitsgang.

29.10.2014, 17:12	#20
handy Benutzer Registriert seit: 08/2006 Beiträge: 1.063	und bringt vor allem enorme Steifigkeit ! Ich kann ja problemlos 3mm R63 Airex in einem Stück um die Kante ziehen, das ist einfacher, schneller und zäher als C60 in Leisten rumbasteln. Aber mir wird eigentlich schon ein R63 zu steif, desshalb für mich meisten mit Kork ausser der Kunde wünscht es anders.

29.10.2014, 20:17	#21
andib2 Benutzer Registriert seit: 03/2008 Beiträge: 549	ich habe alle Methoden durch festgestellt das mir die "Leistenmethode" am besten gefiel. Jeder bevorzugt da eben seine Methode in der er sch eingearbeitet hat. Sandwichboard ist aber bei mir kein Thema mehr, sind alle viel zu steif. Andy

29.10.2014, 20:52	#22
handy Benutzer Registriert seit: 08/2006 Beiträge: 1.063	dann hast du wohl nicht alle Methoden durch

30.10.2014, 10:15	#23
andib2 Benutzer Registriert seit: 03/2008 Beiträge: 549	bei Windsurfboards habe ich deine Methode auch eine zeitlang gemacht. Habe aber sehr oft C 70.90 als ganze Platte in 3 mm genommen. Ging mit Kopffhön ganz gut, da man beide Hände nehmen konnte. C 70.80 war mir immer zu spröde. Sehr leicht ist das corecork an den Rails zu verarbeiten. Andy

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