Jetzt gehts los, jetzt gehts los........

Clemens11 · 03.04.2007, 17:16

Tach Leute
Nachdem ich mich jetzt durch ewig viele Beiträge durchgelesen habe, will ich jetzt mit meinem ersten Board beginnen. Meine Idee für diesen Thread: Ich schreibe hier den geplanten Aufbau und die Durchführung rein, dann können mich die Shaper ja vll korigieren und für die die auch ein board bauen wollen haben dann eine Anleitung mehr zum durchlesen.

Board:
Das Board soll eine Door werden mit 3cm Rocker, ca. 150cm lang, an den Tips ca. 42cm und an der Waist ca. 39cm breit. Genaue Mase hängen davon ab ob ich vll irgendwo im Netz eine Schablone für eine Outline finde. Hat von euch jemand was parat?

Aufbau von oben:

Trennfolie
80er Glas im Standbereich
160er Glas übers ganze Board
160er Glas " " "
160er Glas " " "
3mm Pappelholz (steht zwar in manchen Threats das Holz+Glas nich gut is, aber mit dem Kern gehts net anders oda?)
10mm Syrodur auf 5 mm ausgedünnt
160er Glas übers ganze Board
160er Glas " " "
160er Glas " " "
Abreißgewebe (kann ich darauf auch verzichten?)
Lochfolie
Absaugflies (Irgendwelche Zewatücher, oder Klopapier)

Kanten sollen aus ABS gemacht werden

Durchführung:
3mm Pappel und der 10mm Kern Styrodur werden mit Epoxy zusammengeklebt und härten im Vakuum aus, unebenheiten werden danach abgeschliffen

Der Kern wird geshaped und auf der Styrodurseite auf 4mm ausgedünnt

Das board wird auf ein Brett gelegt, die ABS Kanten werden mit Epoxy angeklebt und man Schlägt rund um das Board Nägel um die Kanten zu fixieren ->aushärten lassen

Da die Kanten noch nicht ausgedünnt sind, werden sie so weit runtergeschliffen bis sie auf einer Ebene mit dem Styrodur-Pappelkern sind.

Danach gehts ans Laminieren auf dem Rockertable und Vakuum

Gruß
Clemens

Clemens11 · 03.04.2007, 18:44

Grad ist mir eingefallen das ich noch etwas vergessen hab:

Bei den Inserts hab ich mich noch nicht entschieden ob ich sie vor oder nach dem Vakuumgang beim Laminieren einharz. Wann macht ihr dass?
Clemens

Jibber · 03.04.2007, 19:18

Wenn du schon mit Vakuum arbeitest, warum nimmst du nicht gleich einen anständigen Kern.

Also ich hab ja auch nicht sooo den Plan (bisher 2 Bretter), aber dein Aufbau kommt mir auf jeden Fall ziemlich exotisch vor...

Gruss Christoph

Clemens11 · 03.04.2007, 19:32

Son richtiger Kern haut richtig rein mit den Kosten, und ich wollte halt klein anfangen, weil ich glaub, dass das erste Board ga net so gut werden kann, dass man son kern braucht........ is ja mit allem so, immer erst was billiges bis man gut is und sich des teure material lohnt.........
Wieso exotisch? Sag ma was falsch is, ich hab ja noch keinen Durchblick und habe halt die Unterschiedlichsten Aufbauten im Forum gesehn.
Wenn des Gewicht ne große Rolle spielt: wiege ca. 75kg

Clemens

krassper · 04.04.2007, 11:30

hm, ich denke es würde reichen, wenn du jeweils nur 2 lagen 160er übers ganze board packst, und ich nehme mal an, dass es reichen wird das pappelholz nur im standbereich einzusetzen... viel erfolg und spass wünsch ich dir

achja, normalerweise wird der kern von oben ausgedünnt, ob das jetzt nen unterschied macht weiss ich aber net...
lg.Pit

ps: das abreissgewebe kannst du natürlich weglassen, dann wirst du nur nochmal schleifen müssen... hast du dir schon gedanken wegen der gestaltung der unterseite gemacht? vllt noch hpl einlaminieren... sehr kratzfest und man spart sich schleifen und lackierung...

Clemens11 · 04.04.2007, 11:46

Das mit dem HPL, was ist den HPL?^^ Damit hab ich mich noch ga net beschäftigt, is des sowas wie teflon, dass die Unterseite schön glat und hart wird? Macht man des nur unten oder oben und unten drauf?
Und eine Sache noch wegen dem Holz: Meistens is es ja so: Kern, dann ganze Lagen und als oberstes die Lagen wo nur im Standbereich sind, aber wenn man Holz in den Standbereich macht, immer direkt auf den Kern oder?

Gruß
CLemens

GuerillaGärtner · 04.04.2007, 11:52

das problem bei der kombination von holz und glas ist, dass das glass die ganzen kräfte übernehmen
muss, da das holz mehr dehnung hat und erst was bringt wenn das glass schon überbelastet ist. Dieser
effekt wird noch dadurch unterstützt, dass das holz näher an der neutralen Faser (boardmitte) ist.
Das bedeutet, dass eigentlich gleich viel glass drauf muss wie wenn kein holz drunter wäre.
von dem her passt dein aufbau nicht schlecht, im standbereich oben würde ich sogar noch ne lage
mehr draufpacken, und an den tips könnte man eine lage streichen.

das probem bei der bauweise ist aber wohl das gewicht.

ich würde deshalb entweder das holz streichen, und mit dem gesparten wenigstens für den
standbereich einen richtigen kern besorgen, oder das holz lassen und das glas streichen. diese
variante ist für das erste board sowieso am sinnvollsten, aber ich weiss wie schwer es ist jemandem
das laminieren auszureden...

vorlagen findest du übrigens hier

http://www.flysurfer.com/Gallery/v/p...um26/BOARDS07/

aloha, guerillagärtner

Olaf67 · 04.04.2007, 12:31

Zitat:

Zitat von GuerillaGärtner

das problem bei der kombination von holz und glas ist, dass das glass die ganzen kräfte übernehmen
muss, da das holz mehr dehnung hat und erst was bringt wenn das glass schon überbelastet ist. Dieser
effekt wird noch dadurch unterstützt, dass das holz näher an der neutralen Faser (boardmitte) ist.
Das bedeutet, dass eigentlich gleich viel glass drauf muss wie wenn kein holz drunter wäre.
von dem her passt dein aufbau nicht schlecht, im standbereich oben würde ich sogar noch ne lage
mehr draufpacken, und an den tips könnte man eine lage streichen.

das probem bei der bauweise ist aber wohl das gewicht.

ich würde deshalb entweder das holz streichen, und mit dem gesparten wenigstens für den
standbereich einen richtigen kern besorgen, oder das holz lassen und das glas streichen. diese
variante ist für das erste board sowieso am sinnvollsten, aber ich weiss wie schwer es ist jemandem
das laminieren auszureden...

vorlagen findest du übrigens hier

http://www.flysurfer.com/Gallery/v/p...um26/BOARDS07/

aloha, guerillagärtner

Hallo,

möchte gerade mal behaupten das das so nicht richtig ist oder verwendet hier jemand Gelege statt Gewebe (die Wellung der Fasern und auch im geringerem Maße das Harz spielt wohl auch eine Rolle)

Das zuerst das Glas bricht wenn das Material überbelastet ist stimmt wahrscheinlich, das so ein Materialmix blödsinn ist heißt das aber trotzdem nicht (Sonst wäre Beton ja auch unsinnig)

Grüße,
Olaf

GuerillaGärtner · 04.04.2007, 12:42

hmm...ich sagte ja gar nicht dass das blödsinn sei.
ich habe ja sogar geschrieben, dass der genannte aufbau funktionieren sollte.
wir hatten jedenfalls mal eine tür gebaut, woody mit glass drumherum. das glas bekam überall komische
weisse linien, sah meiner meinung nach jedenfalls verdächtig danach aus, dass das überbeansprucht
wurde. ein paar tage später ist sie dann auch gebrochen.

Clemens11 · 04.04.2007, 12:51

Wie übertragt ihr so Fotos in die Richtige größe und bringt das dann aufs Blatt? Und wann bringt ihr die Inserts ein? Vor oder nach Vakuumgang?

Wie wärs den mit dem Aufbau hier?:

80erGlas im Standbereich
80erGlas im STandbereich
160erGlas übers ganze Board
160erGlas übers ganze board
ca. 13mm Styrodurkern auf 5mm ausgedünnt, soll ich da vll noch shcmale Pappelstreifen drauflaminieren um n Querbruch zu verhindern?
160erGlas übers ganze Board
160erGlas übers ganze Board
160erGlas übers ganze Board (die hier auch weglassen wie oben?
HPL (wo gibts des und wie Teuer ist das?)

Gruß
Clemens

Clemens11 · 04.04.2007, 13:03

Nochma wegen HPL, kann man darauf ga nich verzichten bzw. gibt es eine Alternative? Weil im Netz find ich keine Preise und das heißt meistens das es des nur teuer bei irgend nem Fachhändler gibt....................
mb
Clemens

04.04.2007, 13:51

Zitat:

Zitat von Clemens11

Nochma wegen HPL, kann man darauf ga nich verzichten bzw. gibt es eine Alternative? Weil im Netz find ich keine Preise und das heißt meistens das es des nur teuer bei irgend nem Fachhändler gibt....................
mb
Clemens

klar kannst du auf hpl verzichten aber dann wirds noch lustiger mit cleardesign zb.

brauch auch nicht beim Fachhändler gekauft werden - einfach mal rum höhren in der Nachbarschaft beim Tischler ect.
gruß eDe

GuerillaGärtner · 04.04.2007, 14:00

Zitat:

Zitat von Clemens11

Wie wärs den mit dem Aufbau hier?:

80erGlas im Standbereich
80erGlas im STandbereich
160erGlas übers ganze Board
160erGlas übers ganze board
ca. 13mm Styrodurkern auf 5mm ausgedünnt, soll ich da vll noch shcmale Pappelstreifen drauflaminieren um n Querbruch zu verhindern?
160erGlas übers ganze Board
160erGlas übers ganze Board
160erGlas übers ganze Board (die hier auch weglassen wie oben?
HPL (wo gibts des und wie Teuer ist das?)

Gruß
Clemens

normalerweise kommt oben mehr glas als unten, da hier das laminat zusammengedrückt wird, was es
im gegensatz zu zugbelastungen weniger gut abkann.
ich wollte dir das holz drunter übrigens nicht ausreden, nicht dass ich da flasch verstanden werde,
meiner meinung wäre das holz gut damit der schaum nicht eingedrückt wird, in meinem ersten post
wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich trotzdem genug glass draufpacken würde...

joern · 04.04.2007, 14:42

Zitat:

Zitat von Clemens11

Wie übertragt ihr so Fotos in die Richtige größe und bringt das dann aufs Blatt? Und wann bringt ihr die Inserts ein? Vor oder nach Vakuumgang?

Wie wärs den mit dem Aufbau hier?:

80erGlas im Standbereich
80erGlas im STandbereich
160erGlas übers ganze Board
160erGlas übers ganze board
ca. 13mm Styrodurkern auf 5mm ausgedünnt, soll ich da vll noch shcmale Pappelstreifen drauflaminieren um n Querbruch zu verhindern?
160erGlas übers ganze Board
160erGlas übers ganze Board
160erGlas übers ganze Board (die hier auch weglassen wie oben?
HPL (wo gibts des und wie Teuer ist das?)

Gruß
Clemens

das geht gar nicht, da der schaum zu weich ist, um druckbelastungen aufzunehmen. wenn styrodur dann mind. 3mm holz (die "profis" hier verwenden ca.6mm unter den füßen). wenn holz, dann kein glas, nur als schutzschicht.

Dschigidi · 04.04.2007, 15:46

Balsastrinholz 50*70*1,5 cm kostet bei r-g glaube ich 15 Slottis...

wenn du zwei Stück kaufst bist du also bei 30€, ist noch zu verkraften aber Strinholz ist halt kacke auszudünnen

Clemens11 · 04.04.2007, 16:50

Ok, mal angenommen ich nimm anstatt Styrodur Balsaholz (bei http://www.thomabalsa.de komm ich, wenn ich mich mit nem 145er board zufrieden geb unter 20€+versand weg aber ich weis net mal ob des Stirnbalsa is) wie sollte der Aufbau dann mit/ohne HPL aussehen?
Und was für einen Woddyaufbau würdet ihr mir zu nem Styrodurkern raten? vll fang ich halt doch erst mit sowas an.........
Gruß
Clemens

Jibber · 04.04.2007, 17:10

So habe ich mein Board mit Balsa-Kern gebaut:

http://surfforum.oase.com/showthread.php?t=37206

...und so mit Styrodur-Kern (wobei das Glas nur als Schutz dient):

http://surfforum.oase.com/showthread.php?t=29986

Gruss Christoph

krassper · 04.04.2007, 17:45

hpl ist das zeug, was du auf deiner küchenarbeitsplatte haben wirst, bzw da isses normalerweise drauf

is so nen kratzfestes sprödes zeug.... ist vllt auch unter dem namen "resopal" bekannter... im fachhandel geht der preis, jedoch bekommst du meist grosse platten bzw "rollen" also ich hab mir welches für so ungefähr 7 boards geholt (carbonoptik) und hat glaub ich so um die 40€ gekostet... wenn du willst und aus der ecke kommst, kannste gerne was "abschneiden" für dein board... wiegt auch etwas, aber gibt echt ne gute oberfläche für die unterseite...

Clemens11 · 04.04.2007, 18:03

Naja, ich komm nicht ganz aus der Gegend (genauer ausm Drei-Länder-Eck bei Basel^^), kann ich mir nicht auch durch epoxy auftragen und abschleifen eine glatte, feste Oberfläche machen? Oder irgend n anderen Kunststoff?
Gruß
Clemens

Clemens11 · 04.04.2007, 18:19

Nochmal wegen dem Kern, ihr habt ja gesagt nur Styrodur ist ungeeignet (zumindest wenn man Glas einarbeiten will) aber Balsastirnholz ist schwer zu bearbeiten.

Würdet ihr eher einen voll Balsaholzkern nehmen, oder einen Kern aus: Tipps: Styrodur, mittlerer teil (ca. 70cm) balsaholz

Gruß
Clemens

krassper · 05.04.2007, 09:48

klar... bekommst auch durch epoxy ne brauchbare oberfläche...
musste nur evtl mehrmals auftragen, härten lassen, schleifen, auftragen, härten lassen, schleifen... dauert halt, aber geht durchaus... macht man ja eh auf der oberseite... ... muss man sich dann nur hinterher (falls man en hübsches board will) gedanken über die lackierung machen und sich zumindest noch bootslack besorgen.
und ja, ich würde wenn schon styrodur machen und im standbereich balsa oder pappel ~3-4 mm, oder komplett aus balsa... dann solltest du am besten eine oberfräse haben ums zu bearbeiten.

Clemens11 · 05.04.2007, 12:24

Ka ob wir im Keller ne Oberfräse haben^^ Aber Styrodur an den Tipps wrde doch auch n netteren Flex geben als Balsaholz durch oda? aber vll dürfte man dann nicht soviel ausdünen, weil styrodur ja eh weicher is als balsa, nicht das nacha die verhältnisse net mehr stimmen. Und Styrodur geht auch einfacher zum bearbeiten. Was die Oberfläche vom Board angeht, wollte ich vll mit Druckflies arbeiten, wie freaksoffashion.........
Gruß
Clemens

p.s. Würdet ihr den Styrodur-Balsa-Styrodur Kern zusammenkleben und im Vakuum aushärten lassen oder ohne Vakuum? Weil ich weis net, ob wenn des Teil einmal im Vakuum war später dann noch aufm Rockertable geformt werden kann......!!???

Benny80 · 05.04.2007, 16:08

Zitat:

Zitat von Clemens11

p.s. Würdet ihr den Styrodur-Balsa-Styrodur Kern zusammenkleben und im Vakuum aushärten lassen oder ohne Vakuum? Weil ich weis net, ob wenn des Teil einmal im Vakuum war später dann noch aufm Rockertable geformt werden kann......!!???

Also Nochmal: Das Vakuum ist nicht zum Härten, sondern dazu da, dein Laminat beim härten auf die Rockerform "zu pressen" (was der Luftdruck aussen dann macht)

In die korrekte Form kannst du dein Laminat natürlich nur VOR dem aushärten bringen. Du musst dein Board also auf der Rockerform verleimen (bzw. härten lassen).

Ob du nun eine Vakuumfolie drüberziehst, Schraubzwingen, Sandsäcke, Wassertüten etc. verwendest um dein Laminat in die Form zu pressen ist davon unabhängig. Dein boad wird nach dem härten die Form haben in der es ausgehärtet ist (so ca.) danach kannst du es nur noch zersägen schleifen etc.

Clemens11 · 05.04.2007, 20:59

So neuer Aufbau, was sagt ihr dazu?:
(wo is der Unterschied zwischen 160er und 163er Glas?)
von oben nach unten:
80er glas
163er glas
163er glas
163er glas im standbereich + Verstärkungen bei den Inserts
kern, von links nach rechts: 35cm Styrodur-80cm balsaholz-35cm Styrodur 10mm dick, an den Tipps auf 6 ausgedünnt
163er glas
163er glas
Kanten sollen aus ABS gemacht werden.
Im Unterwasserschiff würde ich gerne das Epoxy schwarz färben, wie geht das?
Oben hol ich mir vll ein Druck-Vlies, deswegen die 80er Glaslage.
Zu den Inserts hab ich noch immer n riesen großes KA, wann/wie müssen die ins board? finde dazu nix im forum.

Gruß
Clemens

krassper · 05.04.2007, 22:57

also zum einfärben... findeste epoxy-pigmente zum einmischen bei r-g ...

die inserts kannst du vorher oder auch nachher einharzen... nachher hat den vorteil, dass du die net zum laminieren mit knetmasse zumachen und hinterher wieder auspulen musst

nur halt abs oder kömacell/forex verstärkungen bei den inserts einbaun, und vllt merken wo die sind, sonst findeste die net wieder wenn du nen flies einlaminierst

würde selsbt wie gesagt komplett balsa nehmen oder styrodur + bissl balsa/pappel im standbereich...

würd sogar evtl nochn mm mehr ausdünnen

Mikedymen · 06.04.2007, 10:01

bezüglich Inserts: gibts bei Timeout oder wie die auch nochmal heißen in A2 mit Folie über dem Gewinde. Bin jetzt schon x mal mit denen am Mittelmeer gewesen und es gibt 100% keinen Rost wenn man auch A2 Schrauben nimmt!

Wieso Inserts nachher einharzen? Besser: Nen anständigen Forstnerbohrer (ein bischen größer als die Inserts) nehmen. Löcher bohren. Löcher mit Gewebeband unterhalb des Kerns zukleben. Inserts rein. Epoxy mit Glasfaserschnitzeln und Microballons anmischen und in die Löcher schütten... aushärten lassen. Kern shapen.

So mach ich es: Unterseite zuerst laminieren. Dann nen kleinen Bohrer nehmen die Finnenlöcher bohren (natürlich auch verstärkt mit dem Gemisch) ... und auch in die Inserts durch das Epoxyglasgemisch in die Mitte bohren. Von Conrad so minimagnete besorgen in die gebohrten Löcher der Inserts stecken und mit Silicon versiegeln. Dann Oberseite laminieren.

Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass man genau die Mitte der Inserts wieder findet (kann hiervon ein Lied singen von wegen Inserts nichtmehr wieder finden)

und auch genau weiß wo die Finnenlöcher sind.

Bezüglich ABS Kanten: gibt es mittlerweile auch bei Timeout... aber besorge Dir irgendwo vorher Methanol!!!! denn NUR Methanol löst das ABS soweit an, dass man wirklich sicher sein kann dass die Kanten auch am Kern kleben bleiben.

Clemens11 · 06.04.2007, 11:25

Ich würde die Inserts auch am liebsten erst am Schluß einbauen, meine Angst is halt, dass das Laminat anreißt/außeinanderbricht...... Wenn des nicht der Fall is bau ich sie auf jeden Fall erst am Schluss ein.
Gibt es eigentlich auch Inserts für die Schlaufen die man von oben einläßt, die aber nicht ganz durchgehen? Weil n paa Schrauben auf der Oberseite stören ja net, aber des Unterwasserschiff sollte halt so gerade wie möglich werden.....
mb
CLemens

06.04.2007, 20:50

Zitat:

Zitat von Clemens11

Ich würde die Inserts auch am liebsten erst am Schluß einbauen, meine Angst is halt, dass das Laminat anreißt/außeinanderbricht...... Wenn des nicht der Fall is bau ich sie auf jeden Fall erst am Schluss ein.
Gibt es eigentlich auch Inserts für die Schlaufen die man von oben einläßt, die aber nicht ganz durchgehen? Weil n paa Schrauben auf der Oberseite stören ja net, aber des Unterwasserschiff sollte halt so gerade wie möglich werden.....
mb
CLemens

die inserts werden genau so wie die kannte und die verstärckungen für die finnen vorher

eingeklebt

wo iss das problem nimmst 100 gramm harz , dickst das leicht an und fräst die inserts ein ( den platz dafür ) und klebst sie ein - hast gleich erfahrung mit dem hatz gemacht und kannst zur not noch alles ändern
wen du sie später einkleben willst gehst du die gefahr das du das laminat schwächst und den ganzen " plakken " mit insert aus dem board reißt oder dir das board genau an den stellen bricht ( was eh meistens im gefahrenbereich lieget ) ......
so mach das beste eDe

Clemens11 · 07.04.2007, 11:57

Un wie findet man die Inserts dann nachher wieder, wenn des board fertig laminiert is? Weil dann sind die inserts ja unter dem Laminat.
Gruß
Clemens

Fly_High · 07.04.2007, 14:29

Also ich hab es so gemacht, das ich aus der ABS-Platte für die Kanten Plättchen mit 5*5 cm geschnitten habe, die gebohrt und mit der Oberfräse im Kern versenkt habe.
Somit kann das Insert aufgrund der hohen Fläche fast nicht ausreißen.

Zum wiederfinden habe ich die Inserts, die ich nicht mit Knetmasse sondern mit Kerzenwachs versiegelt habe markiert.
Einfach wenn das Insert voll ist noch einen Tropfen drauf, da sieht man schön die Erhöhung nach dem Laminieren. Einfach wegbohren, Wachs raus und fertig.

Clemens11 · 07.04.2007, 15:30

Ah ok, danke für die Tipps.
Wenn man des so macht, hat man auch keine Probleme dass man die inserts für die Schlaufen nur halb rein mach kann oda? Weil wenn man drüber Laminiert und nachher unten nicht wieder aufbort, dürfte da ja keine Unebenheit im Unterwasserschiff entstehen!!!???
Gruß
Clemens

P.s. Woher bekommt ihr eure ABS-Leisten für die Kanten??

Fly_High · 07.04.2007, 17:39

Also ich habe ein paar ABS Reste von einem Kollegen bekommen, das wird dir nicht viel helfen.

Bei meinem Aktuellen Board habe ich Polycarbonat verwendet (ähnlich Plexiglas nur nicht zu spröde) von ebay um 5 €

Reicht jetzt für 2 Boards (Kanten und Inserthalterung)

08.04.2007, 20:35

Zitat:

Zitat von Clemens11

Un wie findet man die Inserts dann nachher wieder, wenn des board fertig laminiert is? Weil dann sind die inserts ja unter dem Laminat.
Gruß
Clemens

indem du dir evt. ne schablone vorher bastelst die du dann auf deinen fertigen shape legst

iss ne super leichte sache

eDe

Clemens11 · 09.04.2007, 21:55

Ok dann is ja alles klar. Jetzt muss ich nur noch wissen wo es Inserts und dazu passende Schrauben gibt die möglichst nicht rosten.
mb
Clemens

Fly_High · 10.04.2007, 19:55

Also ich verwende die L-Anschweißmuttern von Onlineschrauben.de. Gibt es leider nur aus V2A, kann im Salzwasser leichten Rost ansetzen, ist aber nicht schlimm.

Schrauben aus V4A gibts auch in allen Größen.

11.04.2007, 21:44

und clemens wie weit iss es

#
ps. ich hab ja gesagt maCH erst ma ein woody

gruß eDe

Clemens11 · 12.04.2007, 11:47

Hatte noch keine Zeit zum Anfangen ede^^
Dann mach ich halt doch n woody, zum schauen ob des Board baun fun macht wirds wohl reichen und die Preise sind au besser^^
Wie soll ich des dann versiegeln? Gibt es da ein bestimmtes Harz etc. oder kann ich auch einfach ein paar mal mit Epoxyd drüber, aushärten lassen und abschleifen??
mb
Clemens
p.s. dass soll jetzt kein rückzieher sein, irgendwann kommt garantiert ein Glas board von mir

krassper · 12.04.2007, 12:11

zum versiegeln würd ich in deinem fall polyester harz nehmen...
bekommste in den meisten baumärkten und ist relativ günstig.
da kann man auch nicht allzuviel falsch machen beim mischen.
bootslack würds eigentlich auch tun...
und wirst du eh benötigen, falls du das board noch irgendwie lackieren bzw verschönern willst und diese lackierung schützen willst...ich würds an deiner stelle nachm bau mit polyester versiegeln, dann lackieren und dann nochmal bootslack drüber
l.g.Pit

Clemens11 · 12.04.2007, 17:37

Ok, danke für den Tipp.
Kann man Polyesterharz nicht auch einfärben, genau so wie Epoxyd?
Und ist Polyesterharz klar? Weil ich würde gern ein Druckvlies einlaminieren, und wenn Polyesterharz klar ist könnt ich mir den Bootslack sparen.
mb
Clemens

kitemike · 12.04.2007, 19:15

ich würde Epoxidharz nehmen , da hast ne längere verarbeitungszeit,
mach doch gleich ne dünne Lage Glas drauf,dann ist es am besten versiegelt.

Gruß Michael

03.04.2007, 17:16	#1
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Jetzt gehts los, jetzt gehts los........ Tach Leute Nachdem ich mich jetzt durch ewig viele Beiträge durchgelesen habe, will ich jetzt mit meinem ersten Board beginnen. Meine Idee für diesen Thread: Ich schreibe hier den geplanten Aufbau und die Durchführung rein, dann können mich die Shaper ja vll korigieren und für die die auch ein board bauen wollen haben dann eine Anleitung mehr zum durchlesen. Board: Das Board soll eine Door werden mit 3cm Rocker, ca. 150cm lang, an den Tips ca. 42cm und an der Waist ca. 39cm breit. Genaue Mase hängen davon ab ob ich vll irgendwo im Netz eine Schablone für eine Outline finde. Hat von euch jemand was parat? Aufbau von oben: Trennfolie 80er Glas im Standbereich 160er Glas übers ganze Board 160er Glas " " " 160er Glas " " " 3mm Pappelholz (steht zwar in manchen Threats das Holz+Glas nich gut is, aber mit dem Kern gehts net anders oda?) 10mm Syrodur auf 5 mm ausgedünnt 160er Glas übers ganze Board 160er Glas " " " 160er Glas " " " Abreißgewebe (kann ich darauf auch verzichten?) Lochfolie Absaugflies (Irgendwelche Zewatücher, oder Klopapier) Kanten sollen aus ABS gemacht werden Durchführung: 3mm Pappel und der 10mm Kern Styrodur werden mit Epoxy zusammengeklebt und härten im Vakuum aus, unebenheiten werden danach abgeschliffen Der Kern wird geshaped und auf der Styrodurseite auf 4mm ausgedünnt Das board wird auf ein Brett gelegt, die ABS Kanten werden mit Epoxy angeklebt und man Schlägt rund um das Board Nägel um die Kanten zu fixieren ->aushärten lassen Da die Kanten noch nicht ausgedünnt sind, werden sie so weit runtergeschliffen bis sie auf einer Ebene mit dem Styrodur-Pappelkern sind. Danach gehts ans Laminieren auf dem Rockertable und Vakuum Gruß Clemens

03.04.2007, 18:44	#2
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Grad ist mir eingefallen das ich noch etwas vergessen hab: Bei den Inserts hab ich mich noch nicht entschieden ob ich sie vor oder nach dem Vakuumgang beim Laminieren einharz. Wann macht ihr dass? Clemens

03.04.2007, 19:18	#3
Jibber bloggender Shaper Registriert seit: 09/2004 Ort: Cham / CH Beiträge: 1.084	Wenn du schon mit Vakuum arbeitest, warum nimmst du nicht gleich einen anständigen Kern. Also ich hab ja auch nicht sooo den Plan (bisher 2 Bretter), aber dein Aufbau kommt mir auf jeden Fall ziemlich exotisch vor... Gruss Christoph

03.04.2007, 19:32	#4
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Son richtiger Kern haut richtig rein mit den Kosten, und ich wollte halt klein anfangen, weil ich glaub, dass das erste Board ga net so gut werden kann, dass man son kern braucht........ is ja mit allem so, immer erst was billiges bis man gut is und sich des teure material lohnt......... Wieso exotisch? Sag ma was falsch is, ich hab ja noch keinen Durchblick und habe halt die Unterschiedlichsten Aufbauten im Forum gesehn. Wenn des Gewicht ne große Rolle spielt: wiege ca. 75kg Clemens

04.04.2007, 11:30	#5
krassper back to the roots Registriert seit: 12/2004 Ort: Hagen(nrw) Beiträge: 305	hm, ich denke es würde reichen, wenn du jeweils nur 2 lagen 160er übers ganze board packst, und ich nehme mal an, dass es reichen wird das pappelholz nur im standbereich einzusetzen... viel erfolg und spass wünsch ich dir achja, normalerweise wird der kern von oben ausgedünnt, ob das jetzt nen unterschied macht weiss ich aber net... lg.Pit ps: das abreissgewebe kannst du natürlich weglassen, dann wirst du nur nochmal schleifen müssen... hast du dir schon gedanken wegen der gestaltung der unterseite gemacht? vllt noch hpl einlaminieren... sehr kratzfest und man spart sich schleifen und lackierung...

04.04.2007, 11:46	#6
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Das mit dem HPL, was ist den HPL?^^ Damit hab ich mich noch ga net beschäftigt, is des sowas wie teflon, dass die Unterseite schön glat und hart wird? Macht man des nur unten oder oben und unten drauf? Und eine Sache noch wegen dem Holz: Meistens is es ja so: Kern, dann ganze Lagen und als oberstes die Lagen wo nur im Standbereich sind, aber wenn man Holz in den Standbereich macht, immer direkt auf den Kern oder? Gruß CLemens

04.04.2007, 11:52	#7
GuerillaGärtner FFC Registriert seit: 05/2005 Ort: im Üechtland Beiträge: 1.609	das problem bei der kombination von holz und glas ist, dass das glass die ganzen kräfte übernehmen muss, da das holz mehr dehnung hat und erst was bringt wenn das glass schon überbelastet ist. Dieser effekt wird noch dadurch unterstützt, dass das holz näher an der neutralen Faser (boardmitte) ist. Das bedeutet, dass eigentlich gleich viel glass drauf muss wie wenn kein holz drunter wäre. von dem her passt dein aufbau nicht schlecht, im standbereich oben würde ich sogar noch ne lage mehr draufpacken, und an den tips könnte man eine lage streichen. das probem bei der bauweise ist aber wohl das gewicht. ich würde deshalb entweder das holz streichen, und mit dem gesparten wenigstens für den standbereich einen richtigen kern besorgen, oder das holz lassen und das glas streichen. diese variante ist für das erste board sowieso am sinnvollsten, aber ich weiss wie schwer es ist jemandem das laminieren auszureden... vorlagen findest du übrigens hier http://www.flysurfer.com/Gallery/v/p...um26/BOARDS07/ aloha, guerillagärtner

04.04.2007, 12:42	#9
GuerillaGärtner FFC Registriert seit: 05/2005 Ort: im Üechtland Beiträge: 1.609	hmm...ich sagte ja gar nicht dass das blödsinn sei. ich habe ja sogar geschrieben, dass der genannte aufbau funktionieren sollte. wir hatten jedenfalls mal eine tür gebaut, woody mit glass drumherum. das glas bekam überall komische weisse linien, sah meiner meinung nach jedenfalls verdächtig danach aus, dass das überbeansprucht wurde. ein paar tage später ist sie dann auch gebrochen.

04.04.2007, 12:51	#10
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Wie übertragt ihr so Fotos in die Richtige größe und bringt das dann aufs Blatt? Und wann bringt ihr die Inserts ein? Vor oder nach Vakuumgang? Wie wärs den mit dem Aufbau hier?: 80erGlas im Standbereich 80erGlas im STandbereich 160erGlas übers ganze Board 160erGlas übers ganze board ca. 13mm Styrodurkern auf 5mm ausgedünnt, soll ich da vll noch shcmale Pappelstreifen drauflaminieren um n Querbruch zu verhindern? 160erGlas übers ganze Board 160erGlas übers ganze Board 160erGlas übers ganze Board (die hier auch weglassen wie oben? HPL (wo gibts des und wie Teuer ist das?) Gruß Clemens

04.04.2007, 13:03	#11
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Nochma wegen HPL, kann man darauf ga nich verzichten bzw. gibt es eine Alternative? Weil im Netz find ich keine Preise und das heißt meistens das es des nur teuer bei irgend nem Fachhändler gibt.................... mb Clemens

04.04.2007, 15:46	#15
Dschigidi brettsportler Registriert seit: 05/2004 Ort: Hamburg Beiträge: 630	Balsastrinholz 50701,5 cm kostet bei r-g glaube ich 15 Slottis... wenn du zwei Stück kaufst bist du also bei 30€, ist noch zu verkraften aber Strinholz ist halt kacke auszudünnen

04.04.2007, 16:50	#16
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Ok, mal angenommen ich nimm anstatt Styrodur Balsaholz (bei http://www.thomabalsa.de komm ich, wenn ich mich mit nem 145er board zufrieden geb unter 20€+versand weg aber ich weis net mal ob des Stirnbalsa is) wie sollte der Aufbau dann mit/ohne HPL aussehen? Und was für einen Woddyaufbau würdet ihr mir zu nem Styrodurkern raten? vll fang ich halt doch erst mit sowas an......... Gruß Clemens

04.04.2007, 17:10	#17
Jibber bloggender Shaper Registriert seit: 09/2004 Ort: Cham / CH Beiträge: 1.084	So habe ich mein Board mit Balsa-Kern gebaut: http://surfforum.oase.com/showthread.php?t=37206 ...und so mit Styrodur-Kern (wobei das Glas nur als Schutz dient): http://surfforum.oase.com/showthread.php?t=29986 Gruss Christoph

04.04.2007, 17:45	#18
krassper back to the roots Registriert seit: 12/2004 Ort: Hagen(nrw) Beiträge: 305	hpl ist das zeug, was du auf deiner küchenarbeitsplatte haben wirst, bzw da isses normalerweise drauf is so nen kratzfestes sprödes zeug.... ist vllt auch unter dem namen "resopal" bekannter... im fachhandel geht der preis, jedoch bekommst du meist grosse platten bzw "rollen" also ich hab mir welches für so ungefähr 7 boards geholt (carbonoptik) und hat glaub ich so um die 40€ gekostet... wenn du willst und aus der ecke kommst, kannste gerne was "abschneiden" für dein board... wiegt auch etwas, aber gibt echt ne gute oberfläche für die unterseite...

04.04.2007, 18:03	#19
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Naja, ich komm nicht ganz aus der Gegend (genauer ausm Drei-Länder-Eck bei Basel^^), kann ich mir nicht auch durch epoxy auftragen und abschleifen eine glatte, feste Oberfläche machen? Oder irgend n anderen Kunststoff? Gruß Clemens

04.04.2007, 18:19	#20
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Nochmal wegen dem Kern, ihr habt ja gesagt nur Styrodur ist ungeeignet (zumindest wenn man Glas einarbeiten will) aber Balsastirnholz ist schwer zu bearbeiten. Würdet ihr eher einen voll Balsaholzkern nehmen, oder einen Kern aus: Tipps: Styrodur, mittlerer teil (ca. 70cm) balsaholz Gruß Clemens

05.04.2007, 09:48	#21
krassper back to the roots Registriert seit: 12/2004 Ort: Hagen(nrw) Beiträge: 305	klar... bekommst auch durch epoxy ne brauchbare oberfläche... musste nur evtl mehrmals auftragen, härten lassen, schleifen, auftragen, härten lassen, schleifen... dauert halt, aber geht durchaus... macht man ja eh auf der oberseite... ... muss man sich dann nur hinterher (falls man en hübsches board will) gedanken über die lackierung machen und sich zumindest noch bootslack besorgen. und ja, ich würde wenn schon styrodur machen und im standbereich balsa oder pappel ~3-4 mm, oder komplett aus balsa... dann solltest du am besten eine oberfräse haben ums zu bearbeiten.

05.04.2007, 12:24	#22
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Ka ob wir im Keller ne Oberfräse haben^^ Aber Styrodur an den Tipps wrde doch auch n netteren Flex geben als Balsaholz durch oda? aber vll dürfte man dann nicht soviel ausdünen, weil styrodur ja eh weicher is als balsa, nicht das nacha die verhältnisse net mehr stimmen. Und Styrodur geht auch einfacher zum bearbeiten. Was die Oberfläche vom Board angeht, wollte ich vll mit Druckflies arbeiten, wie freaksoffashion......... Gruß Clemens p.s. Würdet ihr den Styrodur-Balsa-Styrodur Kern zusammenkleben und im Vakuum aushärten lassen oder ohne Vakuum? Weil ich weis net, ob wenn des Teil einmal im Vakuum war später dann noch aufm Rockertable geformt werden kann......!!???

05.04.2007, 20:59	#24
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	So neuer Aufbau, was sagt ihr dazu?: (wo is der Unterschied zwischen 160er und 163er Glas?) von oben nach unten: 80er glas 163er glas 163er glas 163er glas im standbereich + Verstärkungen bei den Inserts kern, von links nach rechts: 35cm Styrodur-80cm balsaholz-35cm Styrodur 10mm dick, an den Tipps auf 6 ausgedünnt 163er glas 163er glas Kanten sollen aus ABS gemacht werden. Im Unterwasserschiff würde ich gerne das Epoxy schwarz färben, wie geht das? Oben hol ich mir vll ein Druck-Vlies, deswegen die 80er Glaslage. Zu den Inserts hab ich noch immer n riesen großes KA, wann/wie müssen die ins board? finde dazu nix im forum. Gruß Clemens

05.04.2007, 22:57	#25
krassper back to the roots Registriert seit: 12/2004 Ort: Hagen(nrw) Beiträge: 305	also zum einfärben... findeste epoxy-pigmente zum einmischen bei r-g ... die inserts kannst du vorher oder auch nachher einharzen... nachher hat den vorteil, dass du die net zum laminieren mit knetmasse zumachen und hinterher wieder auspulen musst nur halt abs oder kömacell/forex verstärkungen bei den inserts einbaun, und vllt merken wo die sind, sonst findeste die net wieder wenn du nen flies einlaminierst würde selsbt wie gesagt komplett balsa nehmen oder styrodur + bissl balsa/pappel im standbereich... würd sogar evtl nochn mm mehr ausdünnen

06.04.2007, 10:01	#26
Mikedymen Benutzer Registriert seit: 08/2005 Beiträge: 349	bezüglich Inserts: gibts bei Timeout oder wie die auch nochmal heißen in A2 mit Folie über dem Gewinde. Bin jetzt schon x mal mit denen am Mittelmeer gewesen und es gibt 100% keinen Rost wenn man auch A2 Schrauben nimmt! Wieso Inserts nachher einharzen? Besser: Nen anständigen Forstnerbohrer (ein bischen größer als die Inserts) nehmen. Löcher bohren. Löcher mit Gewebeband unterhalb des Kerns zukleben. Inserts rein. Epoxy mit Glasfaserschnitzeln und Microballons anmischen und in die Löcher schütten... aushärten lassen. Kern shapen. So mach ich es: Unterseite zuerst laminieren. Dann nen kleinen Bohrer nehmen die Finnenlöcher bohren (natürlich auch verstärkt mit dem Gemisch) ... und auch in die Inserts durch das Epoxyglasgemisch in die Mitte bohren. Von Conrad so minimagnete besorgen in die gebohrten Löcher der Inserts stecken und mit Silicon versiegeln. Dann Oberseite laminieren. Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass man genau die Mitte der Inserts wieder findet (kann hiervon ein Lied singen von wegen Inserts nichtmehr wieder finden) und auch genau weiß wo die Finnenlöcher sind. Bezüglich ABS Kanten: gibt es mittlerweile auch bei Timeout... aber besorge Dir irgendwo vorher Methanol!!!! denn NUR Methanol löst das ABS soweit an, dass man wirklich sicher sein kann dass die Kanten auch am Kern kleben bleiben.

06.04.2007, 11:25	#27
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Ich würde die Inserts auch am liebsten erst am Schluß einbauen, meine Angst is halt, dass das Laminat anreißt/außeinanderbricht...... Wenn des nicht der Fall is bau ich sie auf jeden Fall erst am Schluss ein. Gibt es eigentlich auch Inserts für die Schlaufen die man von oben einläßt, die aber nicht ganz durchgehen? Weil n paa Schrauben auf der Oberseite stören ja net, aber des Unterwasserschiff sollte halt so gerade wie möglich werden..... mb CLemens

07.04.2007, 11:57	#29
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Un wie findet man die Inserts dann nachher wieder, wenn des board fertig laminiert is? Weil dann sind die inserts ja unter dem Laminat. Gruß Clemens

07.04.2007, 14:29	#30
Fly_High Nachmittagskiter Registriert seit: 02/2007 Ort: Scheibbs Beiträge: 146	Also ich hab es so gemacht, das ich aus der ABS-Platte für die Kanten Plättchen mit 5*5 cm geschnitten habe, die gebohrt und mit der Oberfräse im Kern versenkt habe. Somit kann das Insert aufgrund der hohen Fläche fast nicht ausreißen. Zum wiederfinden habe ich die Inserts, die ich nicht mit Knetmasse sondern mit Kerzenwachs versiegelt habe markiert. Einfach wenn das Insert voll ist noch einen Tropfen drauf, da sieht man schön die Erhöhung nach dem Laminieren. Einfach wegbohren, Wachs raus und fertig.

07.04.2007, 15:30	#31
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Ah ok, danke für die Tipps. Wenn man des so macht, hat man auch keine Probleme dass man die inserts für die Schlaufen nur halb rein mach kann oda? Weil wenn man drüber Laminiert und nachher unten nicht wieder aufbort, dürfte da ja keine Unebenheit im Unterwasserschiff entstehen!!!??? Gruß Clemens P.s. Woher bekommt ihr eure ABS-Leisten für die Kanten??

07.04.2007, 17:39	#32
Fly_High Nachmittagskiter Registriert seit: 02/2007 Ort: Scheibbs Beiträge: 146	Also ich habe ein paar ABS Reste von einem Kollegen bekommen, das wird dir nicht viel helfen. Bei meinem Aktuellen Board habe ich Polycarbonat verwendet (ähnlich Plexiglas nur nicht zu spröde) von ebay um 5 € Reicht jetzt für 2 Boards (Kanten und Inserthalterung)

09.04.2007, 21:55	#34
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Ok dann is ja alles klar. Jetzt muss ich nur noch wissen wo es Inserts und dazu passende Schrauben gibt die möglichst nicht rosten. mb Clemens

10.04.2007, 19:55	#35
Fly_High Nachmittagskiter Registriert seit: 02/2007 Ort: Scheibbs Beiträge: 146	Also ich verwende die L-Anschweißmuttern von Onlineschrauben.de. Gibt es leider nur aus V2A, kann im Salzwasser leichten Rost ansetzen, ist aber nicht schlimm. Schrauben aus V4A gibts auch in allen Größen.

11.04.2007, 21:44	#36
ede-style Gast Beiträge: n/a	und clemens wie weit iss es # ps. ich hab ja gesagt maCH erst ma ein woody gruß eDe

12.04.2007, 11:47	#37
Clemens11 Benutzer Registriert seit: 03/2007 Beiträge: 678	Hatte noch keine Zeit zum Anfangen ede^^ Dann mach ich halt doch n woody, zum schauen ob des Board baun fun macht wirds wohl reichen und die Preise sind au besser^^ Wie soll ich des dann versiegeln? Gibt es da ein bestimmtes Harz etc. oder kann ich auch einfach ein paar mal mit Epoxyd drüber, aushärten lassen und abschleifen?? mb Clemens p.s. dass soll jetzt kein rückzieher sein, irgendwann kommt garantiert ein Glas board von mir

12.04.2007, 12:11	#38
krassper back to the roots Registriert seit: 12/2004 Ort: Hagen(nrw) Beiträge: 305	zum versiegeln würd ich in deinem fall polyester harz nehmen... bekommste in den meisten baumärkten und ist relativ günstig. da kann man auch nicht allzuviel falsch machen beim mischen. bootslack würds eigentlich auch tun... und wirst du eh benötigen, falls du das board noch irgendwie lackieren bzw verschönern willst und diese lackierung schützen willst...ich würds an deiner stelle nachm bau mit polyester versiegeln, dann lackieren und dann nochmal bootslack drüber l.g.Pit