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Bauen - Reparieren - Basteln Boardbau, Modifikationen am Material, ... |
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13.07.2015, 08:53 | #121 | |
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Zitat:
Danke für deine. Tipps! Wenn es sich vermeiden lässt will ich nicht durchs Board bohren Falls ich mir einen Tisch baue mit der gewünschten aufbiegung (Rückstellug eingerechnet) und glatter Oberfläche jetzt die 2 Lagen auf der Unterseite des Boards lainiere und danach auf den Tisch spanne mit der laminierten Seite auf den Tisch ( meine Board Unterseite ist Plan ) Nach Austrocknung die Board Oberseite machen. Kann ich das so machen? Danke |
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13.07.2015, 14:08 | #122 |
wosnhierdieminibar?
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ich glaub nicht das das klappt:
Kern wird nicht zu 100% aufliegen und Luftblasen zwischen Form und Board beim Ausgasen des Harzes wirds auch geben. |
13.07.2015, 23:07 | #123 |
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Ich habe für den Rocker einfach vorne und hinten zwei Holzleisten unterlegt. Dann habe ich die Oberseite laminiert, und einen Blumentopf drauf gestellt. Das Ergebnis war etwas Rocker und natürlich ein Abdruck, dieser ist aber schön rund und kaum sichtbar. Wahlweise könnte man ja noch vorher in diesen Kreis ein Bild oder Vergleichbares rein laninieren. Ich finde das sieht gut und wie gewollt aus.
Gruß, Bernd |
22.08.2015, 19:43 | #124 |
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Das erste mal tat"s noch weh
Nach einigen Rückschlägen hab ich mein Board jetzt fast ferig
Habe es jetzt nass gebogen, von den 9cm die ich eingespannt habe sind jetzt knapp 3cm über Leider hab ich auf der Oberseite einige Luftblasen Wie lange muss mann nach dem laminieren warten bis man lackieren kann??? So jetzt noch lackieren Finnen drauf und ab aufs Wasser! SG |
27.08.2015, 15:45 | #125 |
Wood is good.
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Sandwich aus Paulownia und Kork
@Harry: Die Boards von Insolit finde ich auch ganz spannend. Nachdem ich das letzte Video von denen gesehen habe, habe ich mir kurzerhand auch so ein dünnes Directional gebaut.
Als Vorlage diente mir mein 5,4er Vanguard. Der Rockertable war sogar noch eingestellt. Habe drei Lagen Paulownia-Kork-Paulownia verleimt. Jede Lage hat 6mm. Durch das Kork wollte ich noch ein paar Gramm Gewicht (und kostbare Paulownia-Leisten) sparen. Das Board habe ich hinterher mit 4-5 Schichten Yachtlack versiegelt. Der Test am vergangenen Sonntag war äußerst positiv. Im Blog habe ich es noch etwas ausführlicher beschrieben: http://www.tobiasherold.de/kitesurfi...-konstruktion/ |
27.08.2015, 15:49 | #126 |
Neuer Benutzer
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Wirklich sehr hübsch geworden, so eines hätte ich auch gerne
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27.08.2015, 21:14 | #127 |
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Wow!
Sehr, sehr schönes Board. Wie eigentlich alle deine Bretter. NEID )
Dein Blog ist auch richtig fein. |
30.08.2015, 10:18 | #128 |
Wood is good.
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Danke für die Blumen!
Bis auf das nervenaufreibende Einfräsen der FSC2-Finnenkästen (Finnenkästen 16mm, Boarddicke 17-18mm) war der Bau aber echt einfach. Ich dachte am dem Wochenende nur...hä, schon fertig?! |
03.09.2015, 07:49 | #129 |
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Jau
Sag hast du dir die Schablone plus dem Fräskopf für die Fcs2 Boxen dazugekauft und wenn wo hast du dir die Teile besorgt...kostet ja nicht gerade wenig wenn man das Set kauft.
lg daMichl |
03.09.2015, 13:24 | #130 |
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03.09.2015, 14:04 | #131 |
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Jau
Ahh ok vielen Dank für den Tipp
lg Michl |
09.09.2015, 13:14 | #132 |
Wood is good.
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FCS2-Schablone
Ich habe mir tatsächlich das Fräs-Set von FCS gegönnt. Es ist auch qualitativ ziemlich geil. Leider habe ich nicht bedacht, dass der Fräser für Schaumkerne ausgelegt ist. Bei meinen Holz-Boards ist die Lebensdauer begrenzt...
Insofern ist der Tipp von andib2 goldrichtig. Lieber selbst Schablone anfertigen, dann kann man auch problemlos die Fräser tauschen, wenn sie mal stumpf werden. |
09.09.2015, 17:34 | #133 |
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Die FCS Fräser sind ganz normale Standardware.
Durchmesser 3/8'' Tiefe 3/4'' gibt's zum Beispiel hier : https://www.sautershop.de/oberfraese...w-hm-z2?c=9627 |
10.09.2015, 11:48 | #134 |
Wood is good.
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FCS2 Fräser-Set
Hier mal zwei Fotos vom FCS2-Fräser-Set. Wie schon geschrieben, es ist kein normaler Fräser sondern er ist speziell für Schaumkerne gedacht.
Leider ist er nicht für die in Europa üblichen Spannzangen ausgelegt (6/8/12mm) sondern hat 1/4" (6,35mm). Deswegen benötigt man eine Adapterhülse, mit dieser hat er dann einen Durchmesser von 8mm. Die Hülse sieht man auf dem zweiten Foto, sie ist leider nicht im FCS-Set enthalten. |
10.09.2015, 11:59 | #135 |
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Das ist der FCS Fräser für Stringerlose EPS Blanks, für Blanks mit Stringer ist es ein ganz normaler wie im Link oben. Gibts auch mit 8mm Schaft einfach passendes Kugellage darauf schrauben. Das Lage ist ein normales 3/4'' Industrielager.
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13.09.2015, 11:00 | #136 |
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Leider hat es bei mir mit dem Bau des Paipo, letztes Jahr, zeitlich nicht gepasst und nun ist mein Helfer Vater geworden.
Deshalb möchte ich nun eine vereinfachte Version, ohne zu laminieren, bauen. Meine Idee wäre das Board aussägen, nachschleifen, Finnenlöcher bohren, Nose ausdünnen und alles mit Bootslack zu versiegeln. Damit hätte ich fürs erste ein relativ günstiges Paipo und kann erst einmal testen ob der Shape passt. Das Board soll ca. 1720x490 werden und ich denke mal das Paulownia Holz, ohne zu laminieren, nicht stabil genug ist. Alternativ haben sie im Bauhaus noch Bambusplatten, von denen ich denke das die wiederum zu schwer werden. Welches Holz wäre denn passend für mein Vorhaben? |
13.09.2015, 12:50 | #137 |
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High Performance LowBudget Paipo:
Hi all,
erstmal Respekt an alle, die hier schon so geile Teile gebaut haben! @Streetdog: Ich glaube da hab ich genau das gebaut, was du auch vorhast. Einfach ne Paula Platte aus dem Obi genommen, (verglichen mit alllen anderen Paulaplatten, die ich bisher verarbeitet habe aus dem Bauhaus, hatte diese allerdings eine höhere Dichte, und war etwas stabiler.) -Flächig ausgedünnt auf 14mm -Shape ausgedacht und auf Platte übertragen, ausgesägt und geschliffen, „Scoop“ vorn etwa 5mm Hinten 6mm Konkave -Ca. 1620*460mm -12mm Löcher gebohrt, angedicktes Harz rein, und 6mm Löcher für Finnen gebohrt… -Lack drauf -Wax im Standbereich drauf Und fertig! Seit einem Jahr mit nur 1er!! Schicht Bootslack immer noch dicht, obwohl nicht wirklich pfleglich damit umgegangen, da es ja eigentlich nur nen Proto werden sollte. Hätte auch nicht gedacht, dass die 3 Verleimungen in Längsrichtung solange halten, aber das tun sie, auch mit 2 Personen im Kabbel, und bei Sprünge bis einem Meter… (bei 85kg) Trotz der nur 14mm LeimholzPaulownia hat es kaum Flex und lässt sich genial fahren. Perfekt um Strapless zu erlernen, Wenden direkt im 4. Versuch, ohne es je probiert zu haben gestanden… Natürlich auch perfekt für Leichtwind, und zieht mehr Höhe, als ne 160er Door… Und selbst bei Kabbel hat man durch das runde Shape, und dadurch dass man immer etwas Kante setzt, keinerlei Probleme mit Spritzwasser. Rundum sehr zufrieden, und kann jedem empfehlen, sich auch mal so eins zu bauen. |
15.09.2015, 18:41 | #138 |
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Sieht echt gut aus. Aber wie sieht das denn aus, wenn da zwei Leute mit fahren?
Hast du Scoop und Rocker reingehobelt? |
15.09.2015, 20:35 | #139 |
SONIC3-BOOST4-HIGH5
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Interessante Infos zum Unterwasserschiff von den "alten Hasen"
http://surfforum.oase.com/showthread.php?t=71987 Das wird dann ein PAIPO de luxe |
21.09.2015, 22:02 | #140 |
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Harz
Welches Harz würdet ihr denn für Finnenlöcher verwenden?
Ich habe an Baumärkten Obi und Bauhaus (mit Nauticabteilung) zur Verfügung. Da Epoxydharz doch recht teuer ist und ich erst einmal einen Prototyp baue, bin ich auf dieses Polyesterharz gestossen http://www.obi.de/decom/product/Pres...aerter/8428138 Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht? |
21.09.2015, 22:31 | #141 |
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Polyester hat generell (ich kenne das von obi nicht) schlechtere Mechanische Eigenschaften als Epoxyd. Das macht bei den Löchern für die Finnen aber vermutlich kaum was aus. Die verarbeitung ist etwas anders. Polyester riecht je nach Härter sehr stark und härtet wesentlich schneller aus.
Viel billiger ist das übrigens gar nicht. Bei obi 15€/kg für Polyester bei HP-textiles bekommst du Epoxyd schon ab 17€/kg im 1,4kg Gebinde. |
25.09.2015, 14:50 | #142 |
SONIC3-BOOST4-HIGH5
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27.09.2015, 09:50 | #143 |
SONIC3-BOOST4-HIGH5
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Hey ihr Bastler, seid ihr alle beim Kiten!?
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27.09.2015, 11:06 | #144 |
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02.10.2015, 13:55 | #145 | |
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Zitat:
Ich meine meins hätte an die 35cm. Edit: nach ca. einem Jahr und 15 facher Benutzung, hab ich leider feststellen müssen, dass ein minimaler Riss entlang der Maserung aufgetreten ist. Ich denke zwar es kommt von falscher Lagerung bzw. ungleichmäßig verteiltem Gewicht, aber auf eine ewige Benutzung scheint diese Konstruktion wohl doch nicht ausgelegt zu sein. Reparatur: Lack abschleifen, und auf beiden Seiten 163er Biax drauf, und es sollte halten (an der eigentlichen Stabilität hat es durch den Riss zum Glück fast nichts verloren) |
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02.10.2015, 15:03 | #146 | |
SONIC3-BOOST4-HIGH5
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Super, und ich lieg mit operiertem Fuß zuhause
Dafür bastle ich an einer bezahlbaren Alternative zum Flxride Zitat:
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03.10.2015, 13:10 | #147 |
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Dann mal gute Besserung.
Sorry, habs mir nochmal angeschaut, sind gar nicht 14mm sonder eher nur um die 12mm Also Flecken durch eingedrungene Feuchtigkeit sind nicht zu erkennen. Trotzdem sollten wohl lieber mehrere Schichten Lack drauf... Also je nach der Beschaffenheit des Holzes könnten m.E. 14-15mm reichen. Um auf Nummer sicher zu gehen wäre vielleicht eine Lage Biax nicht verkehrt. Ach ja, die paar mm Scoop und Konkave sind gehobelt. |
03.10.2015, 13:46 | #148 |
SONIC3-BOOST4-HIGH5
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Ich will es bei 18mm belassen! Lediglich die Nose etwas ausdünnen und versuchen mit dem Dampfbügeleisen aufzubiegen...
Im Unterwasserschiff will ich folgendes probieren |
12.10.2015, 20:56 | #149 |
SONIC3-BOOST4-HIGH5
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PAIPO-Shape
Guten Abend,
nochmal eine Frage zum PAIPO selbst... Warum hat das PAIPO so ein kopflastiges Shape, sprich breiteste Stelle weit vorne, nach hinten schmal auslaufend? Die meisten Diris haben die breiteste Stelle ja ungefähr in der Mitte. Oder auch das Board wie es hier weit oben abgebildet ist... Was ist der Unterschied und wie wirkt sich das jeweils auf das Fahrverhalten bzw. auf die Fahreigenschaften aus!? |
13.10.2015, 05:09 | #150 |
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Meine Paipo haben die breiteste Stelle ziemlich mittig, nicht so wie auf den Bildern von kitingdude in Post #137.
Breite Nose bringt Fläche beim Angleiten im untersten Windberich, ich hab auch schon "vorne spitz/hinten schmäler (Diamond Tail)" gebaut: Outline ist dann runder, wie bei einem Waveboard halt > dreht enger, gleitet später an. Verhält sich dann etwa so wie von tobbynaish: http://forum.oase.com/showpost.php?p...&postcount=125 |
13.10.2015, 14:32 | #151 | |
Genuss-Rutscher
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Zitat:
Spezialisierung auf genau diesen Job, mit starken Nachteilen beim Drehen. Hinten schmaler werdend bedeutet, flach gefahren das es etwas looser sein sollte als ein komplett rechteckiger Shape. Und der Gun-Shape könnte die benetzte Fläche bei mehr Segelpower effektiver vermindern, wenn denn nennenswerter Rocker vorhanden wäre ... (fállt also fast ganz aus) Das Brett ist definitiv nicht so drehfreudig wie Bretter mit der maximalen Breite in der Mitte und damit zwangsläufig runderer Outline. Den Grossteil der Eigenschaften dieser "Bretter ohne Schlaufen" macht die höhere Fläche und die extrem flache Scoop-Rocker aus. Der Rocker ist nahe Null, ebenso der Scoop, also beste Leichtwindeigenschaften und gutes Höhelaufen. Skim-Board mässige "runde" Leichtwind-Bretter sind viel drehfreudiger bei wenig Richtungsstabilität und schlechterem Höhelaufen. Bastelwikinger |
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03.11.2015, 11:48 | #152 |
SONIC3-BOOST4-HIGH5
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Harzüberstände entfernen?
Hallo zusammen,
ich habe inzwischen die Harzkante an meinem Paipo gegossen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich das überstehende Harz abschleifen muss? Oder kann ich es z.B. mit der Oberfräse oder einem anderen Werkzeug ohne Schleifstaub entfernen!? |
03.11.2015, 16:01 | #153 |
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Ich hab es mit der Oberfräse gemacht, geht recht gut schaust aber auch aus wie Sau.
Mit dem Schwingschleifer geht auch mit 60er Papier nix weiter SG |
03.11.2015, 17:26 | #154 | |
SONIC3-BOOST4-HIGH5
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Zitat:
Auf den Dreck mit dem Schwingschleifer hab ich nämlich kein Bock! |
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06.11.2015, 22:48 | #155 |
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Absaugen hat super funktioniert!
Wie macht ihr das mit dem Laminat... schneidet ihr das exakt auf die Holzgröße zu oder schlagt ihr es um die Kante drum herum, sprich lamentiert ihr die Harzkante mit ein!? |
08.11.2015, 07:52 | #156 |
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08.11.2015, 09:23 | #157 |
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ich ziehs rum, meine sind ja auch aus Airex.
Aber auch bei holz sind die Rails immer die am meisten exponierte Stelle also würd ich auch da zu Schutz rum ziehen. |
08.11.2015, 17:04 | #158 |
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Hallo
Ich bin zwar nicht der Experte baue gerade erst mein 2. Board Du hast ja auch eine gegossene Kante wie ich und ich hab die 1m breite Glasfaser in der Mitte geteilt und die steht dann beim laminieren auf jeder Seite ca 2 cm über. Nach dem trockenen einfach mit einem Messer abschneiden (der Kante entlang) und die Kante nach deinen Vorstellungen shapen. Es gibt hier aber sicher erfahrene Boardbauer als mich |
08.11.2015, 21:08 | #159 |
bloggender Shaper
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Das Glas würde ich immer grösser zuschneiden, sonst kriegt man das beim Laminieren nie sauber ausgerichtet. Ich lasse auch das Board ca. 2cm grösser und schneide es entlang der Kante erst zu, wenn es fertig ist.
Gruss Christoph |
16.11.2015, 14:06 | #160 |
SONIC3-BOOST4-HIGH5
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Luftblasen
Moin zusammen,
leider hat sich beim Aushärten des Laminats an der Kante meines Chanel Luftblasen gebildet... Kann ich das noch retten? Wäre Anschleifen und noch ne Schicht Harz drüber ne Variante? Oder die Blase aufschneiden und Harz rein spritzen? |
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