Rückstellkraft d. Rockers
 

Hallo und moin,

Bin gerade dabei, das naish momentum nachzubauen.
Paulowniakern, 9mm stark, ist soweit fertig.
bezüglich des rockers und der rückstellkraft nach dem laminieren, wollte ich euch jedoch gern mal nach erfahrungsberichten fragen, da sich das ja auf die gestaltung des rockertables auswirkt.
wie würdet ihr also beispielsweise einen Rockertable für einen 4cm rocker bauen?
pauschal würde ich ihn mit einem rocker von 5 oder 5 1/2cm bauen, meint ihr das würde klappen um hinterher den gewünschten rocker von ~4cm zu bekommen?

auf beide seiten des boards sollen jeweils eine lage 390g + 200g
glas laminiert werden.

würde mich sehr über eure hilfe freuen!

Thorsten

Wenn du Unter- und Oberdeck in einem laminierst, kannst du ca. 1cm Rückstellung erwarten :)
Viel Spaß beim bauen!

bei der menge glas tippe ich auf 2cm, weil das brett eher weich wird.

Bei meinem Board, es war/ist mein erstes Board im Vakuum, hab ich 3,5 cm Rocker eingestellt und nur die Oberseite mit 2x280er laminiert. Im Endeffekt hatte ich gerade mal nen Zentimeter. Deswegen werde ich das nächste, falls möglich, komplett laminieren.

Also bei meinem jetzigen ist der Kern 9mm in der Mitte und 1,2mm an den Tipps und 750iger Gelege kommt oben und unten drauf in einem Schritt der Rocker ist auf 4,5cm gestellt.
Durch etwas längeres aushärten lassen in der Form ca. 4-5 Tage wobei es die ersten 2 Tage davon im Vakuum liegt und natürlich stark geschlitzten Kern hab ich noch ca. 3mm Rückstellung die ich natürlich durch Tempern noch ganz vermeiden könnte aber das passt so schon ^^
Wichtig ist den Kern wirklich ganz gründlich zu schlitzen auch wenn das nicht so schön ausschaut..... aber somit kannst die Rückstellung sehr gut vermeiden.
Also möglichst tief schlitzen so das nur noch wenige Fasern dern Kern selber zusammen halten. Dann dürfte das bei so wenig Glas auch gut gehen ohne jede menge Rückstellung.

Gruß Fabi

Mr Dangers Schminktips:
...wenn Du dein Board mit Airexkern baust gibt es keine nennenswerte Rückstellung. So.
Wenn Du aber Dein Board nach dem Vakuum in die Temperbox haust, bei mir so 75° für einige St und das heiße Board danach sofort wieder auf den Table legst und das Vakuum anbringst bis das Board ausgekühlt ist...Voilá
Ausserdem empfehle ich, wie schon von GG, und Fabibi, oft beschrieben das Schlitzen des Kerns. Damit läßt sich auch noch einiges einstellen und beeinflussen. Auch den Flex.
Jaja

okay, alles klar. Danke für eure hilfe, vorallem Fabibi :)
macht was jungs!

ja, macht das mal so.

aber dann möge bitte niemand der einen quer geschlitzten kern verbaut was von dem wunderbar dynamischen verhalten (rückstellvermögen) und den super dämpfungseigenschaften von holz erzählen - die sind dann nämlich dahin!

nur falls das falsch rüberkommt: ich persönlich finde diese huldigung der tollen dämpfungseigenschaften von holz auch sehr übertrieben. die vorteile liegen da eher woanders.

Daran hab ich auch gleich gedacht :-)

@Mr. Danger Das mit dem tempern klappt auch mit Holzkernen, längsverleimt
und maximal parallel dazu geschlitzt ??!?

Versuch die Form mit dem Kern auf +50° zu erwärmen und das ca. 6 Stunden.
Vakuum muss weiterlaufen.
Die Sache kalt werden lassen. Dann erst entformen.

Niemals Board entformen und dann tempern. Das gibt immer einen Propeller.

Wirf auch mal einen Blick auf den Beipackzettel deines Trennmittels ob die was zur Temperaturfestigkeit sagen. Waxtrennmittel haben manchmal die Eigenschaft kaputt zu gehen wenn sie zu heiss gemacht werden. Viele geben bei +60° kommentarlos auf.

Ich nutze zusätzlich immer noch PVA.

Na quer schlitzen is ja wohl...:rolleyes:
Wenn Du längst schlitzt versteifst Du ja den Kern durch Harz. Zusätzlich zieht die Hitze natürlich den Kern etwas mehr in Form.
Idealerweise teperst Du gleich beim Vakuumieren. Ich halte nichts von Holzkernen, baue aber auch rein Carbon. Das ist ein anderes Thema.
Was etwas auf der Strecke bleibt:
Stell Dir ein Laminat vor, oben Gewebe und Harz als Einheit (egal welches) unten Gewebe und Harz als Einheit, dazwischen ein Kern.
Jetzt überleg mal einfach was passiert wenn man das biegt. Egal ob auf oder ab.
Jetzt hast Du einen Kern Holz der sich kaum stauchen läßt. Also wird das unter Gebinde gestreckt und das obere gestaucht. Das tötet auf Dauer gesehen die Struktur.
Jetzt nimm einen "weichen" stauchbaren Kern. Die Gebinde bekommen Platz sich zu verformen, zu flexen. Ermüdungserscheinungen werden verringert...und das kann man so stehen lassen.
Balsaholz als Kern kann diesem zwar entsprechen, stellt sich aber wenn eingedrückt auch nie zurück. Man sieht es von aussen nicht...
Irgendwo müssen die Kräfte hin...

@ ubuntu:
Blödsinn...ich hab noch nie einen "Propeller" bekommen. Nachtempern ist garkein Problem. Mußt halt genau arbeiten oder einen Holzkern vermeiden. Sowas...

http://i.imgur.com/Pzd5z.jpg

Ist doch schön das jeder das glauben und machen darf was er möchte.
Was du hier auf dem Bild siehst ist zum größten Teil Balsaholz als Kernmaterial. Eigentlich sind die Theorien die du bez. Schaum / Balsa hier postet eher unbekannt.

Und wenn du wirklich ausser der Form temperst, Mahlzeit !

Deswegen wäre ich etwas vorsichtig das Wort Blödsinn zu benutzen.

Trotzdem schönen Tag

tks

Kosta

Immer schön zu sehen, wie man einfach die Größenunterschiede und Kräfte der Bauteile, ihrer Materialien und Eigenschaften beliebig verkleinert oder vergrößert...oder wie in diesem Fall von einem Rotorblatt zu einem Kiteboard...und meint, das ist dann das Gleiche. :rolleyes:

Hmmm,... liegt der Unterschied in den Erfahrungen die ihr, Ubuntu und Mr.Danger
gesammelt habt vielleicht in unterschiedlichen Temperaturanstiegs- und Haltezyklen,
oder vielleicht in den verschiedenen verwendeten Kernen?

Ich muss sagen, ich bin jetzt ein wenig verunsichert.

Denn ich wollte eigendlich nächste Woche mein aktuelles Projekt
laminieren und auch, zum ersten Mal richtig, also bei vorgeschrieben 60°C
tempern. Mit Anlauf-, Halte- und Abklingzyklus.

Dafür werde ich eine Temperbox bauen, die ich über den RT stülpen kann.

Spricht eigendlich was dagegen, die Temerung schon direkt nach dem
Lminierprozess, also wenn der Vogel gerade erst im Vakuum ist zu starten?

Das müsste doch eigendlich förderlich sein, denn man verringert doch so die Viskosität. Zieht man so noch besser
die verbleibenden Lufteinschlüsse raus?
Oder ziehe ich mir so mein Lamninat unter Umständen trocken?

Lieber doch erst 4 bis 5 Stunden das Harz anziehen lassen
und dann das tempern starten?! Oder erst nach 24h Aushärtung in der Form tempern?!

Nein....suuuper!
Du machst das genau richtig! Wenn Dein Harz das will, dann 60°.
Und wärend des Vakakuumierens ist ideal.
Das Gehacke ist nur, man kann sehr wohl nachträglich tempern. Ich schrob ja auch, dass das Board dann heiß wieder aufn Tisch muss.
Und ja, ich bau beruflich. Meine Temperatur ist für mein Harz und das ändert etwas. Ein Verziehen habe ich nicht, da mein Kern aus Airex besteht und nicht aus Holz, welches ja in die Form gezwungen werden muss.
Völlig anderer Ansatz, was Flex etc. angeht.
Du kannst auch 12St tempern. Das macht nichts. Eher im Gegenteil. Ich geh meist am abend aus der WE und habe dann ein neues Board im Vakuum (heute mit Heizung) und früher auch dem Board vom Vortag in der Box zum tempern.
Alles gut. Du machst das schon. Wenn das Board im Vakuum liegt, warte noch ein bischen zum Checken ob alles dicht. Hörste an der Form und an der Pumpe. Dann Heizung an, und Sarg drauf;-)
Ach ja...ich vergaß: Der 30m Flügel ist natürlich aus einem stirnholzverleimten massiven Balsablock, und dann 750er Glas drauf

Ich würde bei Handlaminat erst tempern wenn das Harz hart ist. Du wirst immer irgendwie Luft im Laminat haben, das bleibt nicht aus. Wenn du das Board gleich warm machst, dehnt diese sich aus und du bekommst blasen.
Dann einfach warm machen und abkühlen lassen. Wenn du am dann am Abreissgewebe ziehst und das richtig schwer abgeht, dann ist das Board gar.

UNGLAUBLICH!!!!!:mad:
Jetzt erzählt er doch wieder was von "nachträglich tempern"
Mannmann...der will mich wohl nur ärgern...
Egal.
Ich benutze als Heizung Silikonheizmatten. Die werden über einen Thermostat mit Zeitschaltuhr gesteuert (Conrad 30,-)
Vorteil: Matten lassen sich unter/in der Form anbringen, sind flexibel und gibt es selbstklebend. Auch sind sie TÜV gepr. und können nicht brennen. Sie brauchen gut 1,5 / 2 St bis sie meine 70° erreichen. Dank des Thermostats bleibt die Temperatur immer um 2° bei der eingestellten. Feine Sache das. Bitte Fühler oben unter dem Sargdeckel anbringen weil dort am meisten Hitze, Matten egal. Meine 2 sind auf je einer Metallplatte angebracht, welche frei aufgehängt über dem Tisch im Sargdeckel hängen. Dadurch verteilt sich die Hitze gleichmäßig und staut sich langsam nach unten.
Durch den langsammen Anstieg der Temp haben die Blasen genug Zeit vom Vakuum gezogen zu werden. Ach sollten, wenn richtig und gut gearbeitet keinen nennenswerten Blasen vorhanden sein. Also sauber, mit Ruhe arbeiten, lieber Harz 2 mal anrühren oder eine lange Topfzeit wählen (immer gut). Ich lese hier oft, dass gerne recht schwere Gewebe genommen werden und dann nur 2 Schichten. Ich verwende bis zu 5 Schichten pro Boardseite. Also je nach Anforderung komplett 7-9 Schichten Carbon. Trotzdem, oder gerade deswegen habe ich keine nennenswerten Blasen...allerdings kommt es immer auf die Arbeitsweise an. Ich vermeide das vorvorharzen des Gewebes auf einem anderen Tisch, sondern arbeite direkt und ausschließlich in der Form. Somit lege ich kein nasses Gewebe auf nasses Gewebe und schließe keine Luft ein. Diese Methode ist allerings auch etwas Harzintensiver und braucht etwas Übung um selbiges gleichmäßig zu verteilen. Mein Harz ist auch noch schwarz...:rolleyes:
Jaja